匪夷所思，这篇文章真的是作出来的吗？
作者：胡雯雯
记者_胡雯雯
1976年5月的一天，英国酒商斯蒂文·斯普瑞尔在巴黎下了飞机，随身带着二十来瓶从美国加州找来的葡萄酒。作为巴黎一家著名酒行的老板，同时也是法国葡萄酒学院L'Academie du Vin的创办人，斯普瑞尔正为自己的事业困扰着。他的生意在下滑，精心推出的红酒也不受人重视。为了博得公众的眼球，他决定组织一次盲品酒会，让业内的顶级专家从他推荐的葡萄酒中挑出最优质的。
跨越30年的盲品会
盲品，并不是指评委们都蒙上了眼睛，而是说，他们对被评选酒的背景并不知晓。所有瓶子都被严严实实地遮了起来，随机排序，只用数字标记。直到所有酒都被评完，统计完分数，才会揭晓优胜者的真面目。这种品酒方式，被看做葡萄酒界最考验专业度、也最体现公平的，因为所有影响判断的外界因素（产地、酒庄、年份、价格等）都摒除了，只靠酒激发的观感来打出分数。
尽管自己卖的都是法国酒，但为了显示评选的公正和衬托法国酒的优质，斯普瑞尔特地前往新兴的葡萄酒产地美国加州，挑了一些不错的酒带来参与评选。那时候，美国葡萄酒业刚从二战后复苏过来，在老牌产酒国眼中，它只是"追在法国人后面跑的乡下孩子"，而与它们比拼的法国酒，全都来自法国的头等名庄。
因此，在斯普瑞尔和评委们看来，比赛结果是没有什么悬念的。评委组聚集了法国葡萄酒界的翘楚，包括法国列级酒庄协会会长、AOC的总监、《葡萄酒评论》的主编、巴黎几家著名餐厅的老板和侍酒师等。他们矜持而挑剔地审视着面前的一排酒杯，端起来观色、闻香、吸入口中打两转，再"噗"地往银亮的吐酒桶里一吐，接着往本子上打分数。"酒体丰满，但过于浓郁""余味不错""这种酒肯定不是法国产的"……随着一连串评语的落定，评选到了尾声。
将分数统计再平均后，斯普瑞尔微笑着揭晓了所有酒瓶的名字，结果却让所有人大跌眼镜：在红葡萄酒的评比中，得分最高的是美国鹿跃酒庄（Stag's Leap Wine Cellars）1973年的赤霞珠，法国木桐酒庄、玫瑰山酒庄和奥比昂酒庄1970年的红酒都被它挤在了身后；白葡萄酒的冠军同样来自加州，是蒙特雷纳酒庄（Chateau Montelena）1973年的莎当妮，而且前五名中法国酒庄仅占了两个位子。
当时唯一在场的记者，是来自美国《时代周刊》的乔治·塔伯。他的消息一发表，就像在全世界葡萄酒圈子中投下了一颗重磅炸弹：法国名庄的葡萄酒，居然在法国领土和法国专家的评判下，输给了来自新世界的酒？评委们感觉自己受了奇耻大辱，不愿再对结果谈一个字。而斯普瑞尔甚至因为组织了这场出糗的评选，被禁止参加任何品酒会一年。
2006年，当年参选的这批红酒（因为过了最佳饮用年份，白葡萄酒没有参加，当年的法国专家也无一人愿意再出席）再次被端到盲品台上。盲品在美国酒食艺术中心COPIA和英国最老的酒铺Berry Bros. & Rudd同时进行，评委们同样赫赫有名。
法国人对于当年的落败一直忿忿不平，认为那是一次偶然失误，而且法国酒出众的陈化能力，一定能在30年后击败对手。然而，比赛结果再次让他们失望了，而且是更失望：包揽前五名的全都是加州红酒，只是第一名变成了利吉蒙特贝罗酒庄（Ridge Vineyards Monte Bello） 1971年的赤霞珠。
廉价酒比名酒更好喝？
法国酒权威地位的倾覆，引发了一个疑问：葡萄酒的好坏，是否真的取决于它的口味？还是说，发挥更大作用的其实是瓶子上的那个标签？
波尔多大学的教授费德里克·布洛社曾在2001年做过两个实验：首先，他邀请了57位葡萄酒专家品尝两杯酒，先给他们品了一杯白葡萄酒，得到的评语是"清新"、"偏干"、"有活力"、"带蜂蜜味"。过了一会，他将同一种白葡萄酒加了红色素端上来，专家们却认为这酒"层次丰富"、"辛辣"、"柔顺"。
第二个实验更捉弄人。布洛社开了一支中等的波尔多红酒，倒进两个不同的瓶子里，一个瓶子原本是装法国名庄的年份酒的，另一个原来则装着平价的餐酒。结果，专家们都认为第一个瓶子里的酒"香味复杂"、"均衡"、"圆润"、"有松木气息"，而第二瓶里的则"寡淡"、"轻薄"、"余味浅"、"有点欠缺"。
其实，对葡萄酒的评判是一项复杂的工作，它充分调动着人类的各种感官：视觉、嗅觉、味觉，每款酒中的细微差别是很难在几次品尝之内探测出来的。并且，品鉴者会受到各种外界信息的干扰，比如葡萄的种类和年份，酒庄的历史和位置，酿造者的技术特色，酒的价格，等等。对于专家来说，他们对一款酒了解得越多，就越可能对其先作出预判，再对自己品尝到的某种感觉做修正。越是高端的酒，越会激发他们全身心投入地去品味，因而得出的结论也不一样。而对于普通人来说，决定一瓶酒好不好喝的因素更简单：价格。
瑞典斯德哥尔摩经济学院的研究者曾在2008年做过一项调查，发现人们如果不知道价钱的话，从葡萄酒中得到的享受其实跟酒的价格并不成正比。他们统计了超过6000个盲品测试的结果，发现对于普通人来说，一瓶725美元的木桐酒庄红酒和一瓶35美元的普通波尔多带来的乐趣是差不多的。只有在受过专业葡萄酒训练的人那儿，价格和等级越高的酒，带来的乐趣越大。
英国赫特福德大学的心理学专家2011年也做过类似实验：先在超市买了不同品种的葡萄酒，既有5美元一瓶的波尔多，也有50美元一瓶的香槟，然后让578个人盲品，猜猜哪瓶酒更贵。结果人们猜中的几率只有53%，跟随机猜测的几率是差不多的。单看红酒的话，结果更让人啼笑皆非，61%的人认为一瓶廉价酒比波尔多的名酒更好喝。
加州理工学院和斯坦福大学商学院的学者做了个更直接的实验。他们告诉实验对象，即将品尝到的是五种等级不同的赤霞珠葡萄酒，价格从5美元到90美元不等，并把价格都标在了酒瓶上。其实端上来的酒只有三种，其中两种被反复品尝了两次。在品酒的同时，研究者对实验对象的大脑做了核磁共振扫描，并对他们的唾液成分做了分析。结果发现，当实验对象知道自己正在喝的酒更贵时，他们的左内侧眶额叶皮层（mOFC）和腹内侧前额叶（vmPFC）都更加活跃，这说明他们感受到的愉悦程度被价钱加强了，不管喝的是不是同一种酒。
也就是说，对于大多数消费者来说，专家推荐的好酒可能没什么意义，反正他们也品不出太大差别，反倒是他们为之掏了多少银子更为关键。因此，要是你想小喝一顿，又不想做冤大头的话，新世界产地物美价廉的葡萄酒是最好的选择。如果想让你的客人有更满意的体验的话，你可以考虑把它倒进一个法国名庄的瓶子里，这确实有效。
盲品怎么品？
一瓶带果味和酒精的液体，怎样在几分钟内像算命先生一样推断它的身世？其实这里面确实有几条规律可寻。
品酒的过程通常被人总结为5个S：看（see）, 摇（swirl）, 闻（sniff）, 呷（sip）, 品（savor）。
雷司令葡萄酒是淡黄得近乎无色的，莎当妮则带金黄。色拉子和解百纳的红色非常深，梅乐和黑皮诺的酒色则浅一点。把杯子倾斜45度，如果红酒边缘带紫色，可能是年轻的酒，如果呈红棕或橙色，则可能是成熟的酒。白葡萄酒越陈的话，颜色越深，红酒则年份越高颜色越淡。
轻轻晃几秒种，让酒体与空气充分接触就行。观察酒液挂杯后留在杯壁上的酒滴。如果挂杯长而厚，流得缓慢，说明糖分和酒精度都比较高。光照强，温度高的产地，葡萄通过光合作用转化的糖分就高，因而酿出的酒精度也高，反之亦然。
摇过之后，将鼻子置于杯中深吸两秒。跟空气接触过的酒体，会散发出各种香气。年轻的酒，果香、花香、香料香等比较明显；而久藏的年份酒，带着烟熏、奶油、坚果或橡木的气息。
啜取一小口酒含在口腔，用舌头搅动几下，让其跟口腔内膜充分接触 。这酒是圆润还是干涩？辛辣还是柔顺？酸味突出吗？味道的层次是丰富还是单薄？咽下后口中的余香留得久吗？好的酒就像好的交响乐，所有乐器发出的声音和谐一致，彼此衬托，没有某个声音特别刺耳或突出。这样的酒，你就可以称它有极好的"平衡感"。
带有黑樱桃、李子或番茄的味道？这可能是梅乐葡萄酒；赤霞珠通常有着黑加仑，巧克力和烟草味，而且单宁很重，比较酸涩；莎当妮的味道，可以让你想起哈密瓜、苹果和奶油；色拉子的特色则是有明显的烟熏味、胡椒的辛辣和桑葚的味道。当然，你不用术语，评价"带点铅笔屑的味道，葡萄汁的酸里点缀着大白兔奶糖的香气"。
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