2015年9月23日星期三

蘋果日報- 試試兩化一齊來 - 陶傑

http://hkm.appledaily.com/detail.php?guid=19305323&category_guid=vice&sup_id=12187389&category=daily&issue=20150923

試試兩化一齊來 - 陶傑

中方官員指示：香港特區必須「依法去殖民地化」，並停止「去中國化」。香港這才驚醒：皇后大道中、皇仁書院、伊利沙伯醫院，還有馬會鄉村俱樂部，原來香港的中國人，生活、行為、意識，受到英國「殖民地化」的毒害，比「中國建設」提供的鉛水毒深許多倍。

殖民主義的真義，就是由一小撮智商高的白人，略施小計，管治一大批只知口腔飲食，大腦尚未開化的亞非土著，而且管治得好，亦即香港知識份子近年研究的「殖民地美學」。

「殖民地化」和「去中國化」，確實是「互動」的。中國的官員罵得沒有錯。譬如，香港的街道名。一百五十年以來，凡黑社會與窮人聚居的地方，街道名稱以中國的地名：像深水埗的欽州街、通州街；紅磡的蕪湖街、安徽街、青州街；還有汕頭街、太原街、廈門街，還有吳松街、貴州街。至於大城市上海，本來好威水，但上海街，滿是麻雀館妓院。

但洋人有錢人的街域，有貴氣的皆以英國地理命名：九龍塘的劍橋道、牛津道、森麻實道、多實街；山頂的僑福道、白加道、軒德遜道。皆典雅而寧靜，適宜散步、沉思，跟什麼上海街廣東道那種小農小販叫賣的喧嘩，是兩個世界。

什麼叫「向上社會流動力」（Upward Social Mobility）？──請注意，梁特不斷重複的這個西方社會學名詞，也是殖民主義的──對於一個窮小孩，就是好好讀書，進英皇、皇仁，然後昇港大，讀醫科、法律，「向上社會流動力」，就是一個香港兒童擺脫什麼欽州街汝州街、廈門街廣東道，像億萬條精蟲裏其中的一條，努力向上游，找到那顆叫做「僑福道」（Guildford Road）、「聶歌信山」（Mount Nicholson）的過程。上不到這麼高，「劍橋道」（Cambridge Road）或「歌和老街」（Cornwall Road）也好。

英帝國主義的智商高，他沒有用鎗逼你「向上流動」，爭取地址「去中國化」，而「殖民地化」晉昇──上帝有告訴過一條精蟲，如果找不到那顆秀美的卵子，精蟲會進地獄嗎？沒有──精蟲自動努力游的──香港人自動就「去中國化」了。今日中國人民當家作主了，為什麼中國地名的街道還是窮鬼住的標籤？不如試試，將兩批街道名對調。山頂的白加道、僑福道，改叫元州街、吳松街；上海街汕頭街改叫軒德遜道、白建時道。去殖化和中國化，一齊來。不過這樣一來，山頂豪宅全部大跌價，輪到豪宅的太子黨和地產商業主，高聲咆哮，哈哈，問候那位姓陳的中國官員的令壽堂了。

蘋果日報- 【旅遊籽】沒有森林的挪威　冰川尋極地藍

http://hkm.appledaily.com/detail.php?guid=19305285&category_guid=vice&sub_id=12187369&category=daily&issue=20150922

【旅遊籽】沒有森林的挪威　冰川尋極地藍

【旅遊籽：浪迹遊蹤】
飛越北緯66.33度虛擬界線，闖進北極圈，陸地漸小冰海甚多，趕着9月夏末的尾巴，北大西洋暖流限定經過北極圈內的挪威Spitsbergen島，夏天如香港隆冬約攝氏6至12度，即使不是極地專家，也可輕鬆探索地球最北端的生活。

降落Svalbard群島在Spitsbergen的首府Longyearbyen，是一條條巨舌冰川染白整遍極地，這個被喻為世上最北端有較多人口的城鎮位於北緯78°，人口僅3,000人，北極熊卻有5,000隻，「這裏沒有本地人，沒有人在城裏出世，皆因沒有醫院。」登山嚮導Brenden說，加上不設老人院，長者不宜久居，留下來的統統是從事旅遊業。5月至10月是旅遊旺季，沒有厚實積雪，遊人紛紛出動冰原健行。

Brenden背上來福槍引領我出城，以防衞北極熊出沒，「放心！你們亞洲人脂肪少，不夠肥美。」3至6月牠們隨浮冰出動覓食，如今遇見機會較微；相反，冰川下游有夏日限定的綠茵地則有緣相見，「我們的森林該是全世界最小吧！」事實上這裏寸草不生，又濕又冰凍的永久凍土層（permafrost）無法種植一棵樹，腳踏軟綿綿的是頑強的苔蘚。未幾上山路開始艱難，山坡全被冰川溶水沖刷過，堆積傷痕纍纍的碎石仔，踏一步亂石向下傾斜翻滾，連導遊也要小心翼翼找出冰川邊緣的山路。

我們半攀半爬走近巨舌冰川，遠看灰灰白白，靜止不動，實情每年以幾厘米到幾米推進，冰面上滿佈冰裂縫、冰面湖，危機四伏，必須穿上冰爪，導遊開路我緊隨其後，雙腳踏在經萬年礦物質積壓形成的冰層上，夏日冰溶水沖刷成彎曲小溪，藍得清澈純淨，十幾米深的冰床又暗自拖拉山谷岩石往下移，讓冰川夾雜點點如灰塵的沙粒，在冰川邊緣輕易地發現沖積下游的植物化石，一葉印記足以證明極地於幾千萬年前也有植物生長。

站在挪威屬地Spitsbergen西北岸Magdalene峽灣上看巨舌冰川，人只是一個卑微的小不點。

郵輪停泊在極地探險的前哨站Magdalene峽灣，近看冰川像排山倒海壓過來，相當震撼。

挪威沒有森林，但雪地上有苔蘚草在碎石上頑強生長。

夏天不是北極熊出沒季節，竟發現牠（紅圈示）的蹤影。

北極熊出沒注意！看見此標示請勿越過保護區。

遇見北極熊在散步
隨暖流乘郵輪一路航行，越過一個又一個冰川，途經採礦小鎮Barentsburg，驚訝地發現俄羅斯人前來極地開發，街上建有列寧像及東正教堂，長居的俄羅斯人自成一角生活；繼續北上，到達世界最北的經年居住社群Ny-Alesund，由一個廢棄的礦場化身成各國極地研究站，居民全是為氣候生態搜集數據的科學家，中國北極黃河站、韓國、英國及日本也設探測站，他們不屬於這土地，只是過客，只有萬年冰川才有資格見證極地歷史。

西岸最美的Magdalene峽灣冰川才是不折不扣的原居民，十七世紀原是捕鯨者的天堂，長8公里、闊5公里深入內陸的海灣，如今冰川成為郵輪客極地探險的前哨站，整片冰層藍得剔透，由於冰川在極度擠壓下，受陽光照射，所以只有藍光造成反射，泛起了藍光。亦步亦趨走近冰川，看似靜止不動，每分每秒向前推進，人類總愛征服天與地，惟遠看走在冰川之上的遊人，像粒沙、像點水，我承認今天親眼目睹冰川依舊壯闊是一種福氣，更幸運是遇見山坡上的北極熊在散步，健健康康沒餓到皮黃骨瘦，若干年後，還能有機會欣賞嗎？還看人類造化吧！

冰川下危機重重，冰川溶化冰水流到底床，帶動碎石冰層下塌。一點一滴的冰水是地球暖化的警號。

行山時輕易地找到植物化石，證明冰河世紀時期已有植物生長。

船上專家帶備長槍在邊界線駐守，密切留意有沒有北極熊蹤影。

登上山頂，眺望山腳下Longyearbyen一片綠茵地。

由Svalbard群島出發探索
Svalbard群島位於北冰洋，橫跨北緯74°到81°、東經10°到35°，離北極只有1,000公里，南距挪威北海岸657公里，比西伯利亞更靠近北極，是挪威最北界的國土範圍，島上有60%被冰川覆蓋，一年之中有3個月永晝，4個月永夜，首府為於西岸最大主島Spitsbergen的Longyearbyen，是人類探索北極的中轉站。

TRAVEL MEMO
•簽證：特區護照及BNO均毋須簽證。查詢：2546 9881 （挪威駐香港領事館）

•機票：北歐航空（SAS）於9月11日開通香港直航往返瑞典首都斯德哥爾摩，每周5班航班，飛航時間約11小時，到埗斯德哥爾摩經奧斯陸轉飛Longyearbyen，來回經濟客位連稅$28,891起。查詢：https://www.flysas.com/en/hk/（北歐航空）

•郵輪：由Hurtigruten郵輪專門開辦挪威、南極、格陵蘭及Spitsbergen等航線，詳情可瀏覽http://www.hurtigruten.com/en/

•匯率： 1挪威克朗約兌$1.4港元（文中價錢已折算為港元）