天下第一倉 股市火熱 保持警惕

股市火熱　保持警惕 (艾薩 Isaac Sofaer)

天下第一倉

股市火熱　保持警惕

一些質素低劣的內地上巿公司，股價節節上升，可謂雞犬也有升天的一日。這些我不會投資的公司，通常存在不真實的收入或虧損。
但市場就是這樣運作，沒人質疑這個問題。

股價殘　質素更殘

有人認為，即使在美國，上巿公司的質素亦變得愈來愈參差，那內地和香港出現這情況也不奇怪吧？但是這些股票反彈的時間難以持久，因為它們長線的走勢還是會跟從基本因素，而公司的內在價值及貼現現金流，亦不可能長期被忽略。
目前大部分股價節節上升的公司，都沒有良好的基本因素或內在價值。
有些人說，內地公司的股價很便宜，但準則是什麼？應該只是巿盈率，因為公司的股本回報率及股息都十分低。
巿盈率是建基於收入，但很多公司根本沒有真實收入，部分甚至有虧蝕，這又如何衡量它們的巿盈率呢？或者，如果收入是因為依賴更多的貸款所得，財務數據能反映這異常的情況嗎？如果盈利在負債沒增加的情況上升，情況就不同了，但你很難從內地公司找到這條件。
當投資者改弦易轍，加入這場非理性的升浪，資產負債表達 AAA級且管理良好的公司，就會被忽視，大概因為這些公司被誤以為股價過高。

中央做不了救世主

與此同時，內地的經濟每況愈下。
地方政府、民企、國企和個人的負債不斷上升，投保內地政府違約及信貸違約掉期的成本也上升了。若內地每一個大到不能倒的企業都需要援助，中央政府四萬億美元的儲備，根本不敷應用。
以 GDP計算，內地的總值是美國的一半，但負債和資金成本卻高得多。只有受政府祝福的企業可以取得便宜的資金，即使它們在倒閉的邊緣。
美國銀行業撇賬的情況已經走到尾聲，但在內地只是剛剛開始而已。據渣打銀行的報告，內地債務佔 GDP的比率，從十年前的 150%升到現在的 251%。這比率有可能如日本般升至 400%，但我們看到的結局是，日本經濟迷失二十年兼零增長。內地正在走向這個結局？我認為，假如領導人不致力改革，事情不會有任何改善，且會成為一個政治計時炸彈。
小心為上，好過事後遭殃，我們沒必要作過度投機。
但肯定的是，股巿愈暢旺， IPO的質素會愈低、價格會愈貴。
祝君好運！
艾薩 ijsofaer@gmail.com

艾薩 Isaac Sofaer

Tony Measor的好友及舊同事，本身是特許會計師，有逾三十年投資實戰經驗，現於力寶證券負責管理私人客戶的投資戶口，
並在 Quamnet撰寫艾薩日誌。其管理的環球投資組合，在 91-00年間增長達十四倍。
讀者對港股有任何疑問，歡迎致電郵本刊，中英亦可。

壹樂也 韓菜風潮

壹樂也

韓菜風潮

最敬佩和最喜歡的是發奮圖強的人，而整個國家都發奮圖強，那就不得了了，南韓就是一個很明顯的例子。
短短的數十年，從我第一次抵達當年的漢城，到最後一次遊玩，一個都市，一個國家的改變和進步，是那麼的厲害，令人驚訝。

別說汽車、衣著、化妝品和電視手機，單單是食物，由一個只有烤肉和泡菜的不良印象，到目前滿街令人垂涎的食肆，是別的國家想像不到的。
不只在韓國，韓菜的風潮影響到世界各地，連洛杉磯小韓國的餐廳，都擠滿了客人，老饕們對韓菜的愛好，就有如從前喜歡日本菜一樣，說什麼又好吃又健康，吃韓菜已成為一種時尚了。
我替自己欣慰，這麼多年的介紹和推廣，終於看到有人認同，韓國料理在香港開了一家又一家，整個金巴利新街周圍都是韓國餐廳，擠滿了年輕人。
大家當寶的時候，我又不得不批評，其中不及格的還是居多，韓國人在得意之時，也非反省一下不可，像我最近光顧的，有些簡直不成樣子，會把韓國菜做壞招牌。
從前的韓國餐廳，一定是韓國人當大廚，當今的走進去一問，回答都是韓國老鄉做的，其實有很多廚子是新移民，有些還是尼泊爾人呢，莫名其妙的菜，一道出完又一道。
見菜牌上有血腸，大喜，即刻點了，上桌一看，是血腸沒錯，但是超級市場的貨色，做得雖然像樣，但一點光澤也沒有，是大量生產，冷凍後運來，在食肆中蒸它一蒸，切片後從廚房拿出來，吃進口，是一團團的糯米，黑漆漆地，哪能吃出有什麼豬血味道，都是些人工調味品。
叫了一樽麥哥里土炮來送，一味是酸，和我在韓國喝到的完全不同，別說是韓國人自己炮製的洞洞酒，連工廠貨也不如，餐廳既然要賣，為什麼不可以選可口一點的呢？
要了一碗冷麵，一看就知道是即食的，也不要緊，完全無味，只好把桌上的辣椒醬大量淋上，咦？辣椒醬也不辣，不過是加糖加醋整出來的玩意兒，連最普通的大陸貨也不如。
我們從前吃這碗韓醬冷麵，上面鋪了雞蛋、黃瓜和梨絲，加芝麻，加辣醬，一吃，即知味道不同，問餐廳經理大廚是不是剛從韓國來的？對方即刻點頭讚許，因為韓國廚子來香港一住久，必給本地客的口味調整，做出來的就不像樣，莫說這種亂七八糟的店鋪。坐着等食物上桌時，從廚房傳出對話聲，友人說不像韓國話，當然不是囉，是福州方言嘛。
石頭飯來了，這不會差到哪裡吧？雜貨店就有得賣，把炊好的飯裝進去，再在爐上燒一會兒，加黃豆芽、菠菜等等，半個蒸蛋再淋上辣椒醬，拌它一拌，即可食之。那知一般食肆做的，用的米根本就是東南亞貨，最致命的，是沒有上等的芝麻油，這是雜菜飯的靈魂，為什麼不肯下功夫講究一下呢？
不必用石頭，普通的鋼碗或不銹鋼碗也行，各位有機會到全州那家最著名的韓菜館試一試就知道，選最好的白米炊熟，上面鋪的有黃豆芽、紅蘿蔔絲、雞蛋絲、蕨菜、黃瓜、蘿蔔苗、冬菇絲、黃豆粉皮絲、大量的 KIMCHI，最後打個生雞蛋上去，當然有芝麻和最好的麻油和辣椒醬，這一碗飯吃過了，才知什麼叫韓國菜。
當今開得很多的是炸雞店，我不喜歡吃雞，就不去吃了，還有如春筍般標出來的烤肉店，用一管象鼻般的通風管吸氣，賣的肉多數沒有醃製，一點也不好吃，年輕人不懂，就是喜歡，客人擠得滿滿。

最初到韓國去時吃的烤肉，因為窮，用骨頭邊的碎片，蜜糖和辣醬醃製過，也下大量芝麻，然後波的一聲，一整碟鋪在龜片的銅鍋上，四周有槽，烤過的肉汁流下，盛在槽中，肉雖然好吃，但是那些肉汁最為精采，用扁平的湯匙舀了，淋在白飯上，是天下美味。可惜經濟起飛後，所有的烤肉都模仿日本人的烤法，高級了，但沒有舊時韓國菜的豪爽和精采。
在香港的話，那麼多家韓國餐廳怎麼選呢？友人老是要我推薦，我也不厭其煩地介紹：
香港最正宗的韓國料理有「梨花苑」，數十年前，金女士來港，在舊東英大廈開了最豪華的伎生宴，有韓國來的歌舞伎女陪伴，一晚消費幾千元，當年是天文數字，有人看場，李翰祥胡金銓光顧了不夠錢付賬，得求助於鄒文懷。當今由金女士千金接班，在尖沙咀和上環各開一家高級同名餐廳，至今也有多家分店，那裡的食物絕對不遜在首爾吃的。
另一家老店「阿里朗」，也由第二代經營，做出更精緻的菜來，已不像從前那樣只賣燒烤。
新的「伽倻」開在時代廣場對面的羅素街，菜很有水準，韓國領事館中人亦經常光顧。
另一家開在「天香樓」隔壁，叫「梨泰苑」，菜非常精采，這幾家有一定的水準，絕對去得過。住在香港真有福，任何一國的菜都是一流的，材料完全由空運而來，別的城市人都沒那麼幸福。

(蔡瀾)

未能食素

樂天皇朝

友人相約午膳，說到一家叫「樂天皇朝」的，開在利舞臺六樓，一聽這個名字，以為是韓國人 LOTTE的東主來開，原來是新加坡過江龍，已久不去調查那邊的飲食界，沒聽過這家與「翡翠小籠包」和「鼎泰豐」打對台的鋪子，真是孤漏寡聞。

閒話少說，是怎麼一家店？走了進去，雖然中午，但燈光幽暗，設計得十分講究，有如走進皇宮，中間一長方形的大水池，漂着蓮花燈，池尾掛着一件仿製的龍袍，以顯高貴。
認為錢都花在裝修方面，成本一定要加在食物上，先叫招牌菜「皇朝小籠包」，一籠八件，說要先從濃吃到淡，並有小紙張介紹夾起小籠包的吃法，這都是讓西洋人看的。
八種不同的顏色皮，綠色是用菠菜汁染的，這一招早有人用過，再下來的泥黃色用醬油，十分方便，深黑的用墨魚汁，意大利那裡學來的吧？鮮黃用紅蘿蔔，金黃用粟米汁，深紅則來自紅菜頭。味道呢？沒有人參味，吃不出，其他的也只不過是裝模作樣而已，好在這一籠東西賣得不貴，經營者很聰明地了解，當今一般香港人已是可省則省，不會去太貴的餐廳。

雞湯麵$5

皇朝小籠包$88

「皇朝擔擔麵」做得不錯，是湯汁多的那種，每一家人的擔擔麵都不同，這裡的味道和扮相像「詠藜園」。
還是叫他們的雞湯麵吧，像「鼎泰豐」的鵝湯，用一個盅上，另外加一碗乾撈麵，要吃乾的是乾，吃濕的話整盅湯倒進去好了，勝在麵條是現拉出來的，有彈力味道亦佳。
小菜中有包菜切絲，再用一條西洋青瓜絲包裹，點醬油吃，這道菜最容易做，味道也平凡。不如叫他們的油燜筍，還吃得過。喜歡吃蛋的人可叫他們的三色瑪瑙蛋，用皮蛋鹹蛋和雞蛋做出，還算花了一點功夫。
特別的是「榴槤小籠包」。無他，用沾滿了粉漿的泰國榴槤當餡，以小籠包做法包出來，蒸一蒸上桌，反正蒸法和包法已經熟手，蒸籠又大把，何樂而不為呢？

油燜筍$42

三色瑪瑙蛋$48

地址：銅鑼灣波斯富街九十九號利舞臺六樓
電話： 2177 0903

「樂天皇朝」乃新加坡過江龍所開。

壹樂也 韓菜風潮

壹樂也

韓菜風潮

最敬佩和最喜歡的是發奮圖強的人，而整個國家都發奮圖強，那就不得了了，南韓就是一個很明顯的例子。
短短的數十年，從我第一次抵達當年的漢城，到最後一次遊玩，一個都市，一個國家的改變和進步，是那麼的厲害，令人驚訝。

別說汽車、衣著、化妝品和電視手機，單單是食物，由一個只有烤肉和泡菜的不良印象，到目前滿街令人垂涎的食肆，是別的國家想像不到的。
不只在韓國，韓菜的風潮影響到世界各地，連洛杉磯小韓國的餐廳，都擠滿了客人，老饕們對韓菜的愛好，就有如從前喜歡日本菜一樣，說什麼又好吃又健康，吃韓菜已成為一種時尚了。
我替自己欣慰，這麼多年的介紹和推廣，終於看到有人認同，韓國料理在香港開了一家又一家，整個金巴利新街周圍都是韓國餐廳，擠滿了年輕人。
大家當寶的時候，我又不得不批評，其中不及格的還是居多，韓國人在得意之時，也非反省一下不可，像我最近光顧的，有些簡直不成樣子，會把韓國菜做壞招牌。
從前的韓國餐廳，一定是韓國人當大廚，當今的走進去一問，回答都是韓國老鄉做的，其實有很多廚子是新移民，有些還是尼泊爾人呢，莫名其妙的菜，一道出完又一道。
見菜牌上有血腸，大喜，即刻點了，上桌一看，是血腸沒錯，但是超級市場的貨色，做得雖然像樣，但一點光澤也沒有，是大量生產，冷凍後運來，在食肆中蒸它一蒸，切片後從廚房拿出來，吃進口，是一團團的糯米，黑漆漆地，哪能吃出有什麼豬血味道，都是些人工調味品。
叫了一樽麥哥里土炮來送，一味是酸，和我在韓國喝到的完全不同，別說是韓國人自己炮製的洞洞酒，連工廠貨也不如，餐廳既然要賣，為什麼不可以選可口一點的呢？
要了一碗冷麵，一看就知道是即食的，也不要緊，完全無味，只好把桌上的辣椒醬大量淋上，咦？辣椒醬也不辣，不過是加糖加醋整出來的玩意兒，連最普通的大陸貨也不如。
我們從前吃這碗韓醬冷麵，上面鋪了雞蛋、黃瓜和梨絲，加芝麻，加辣醬，一吃，即知味道不同，問餐廳經理大廚是不是剛從韓國來的？對方即刻點頭讚許，因為韓國廚子來香港一住久，必給本地客的口味調整，做出來的就不像樣，莫說這種亂七八糟的店鋪。坐着等食物上桌時，從廚房傳出對話聲，友人說不像韓國話，當然不是囉，是福州方言嘛。
石頭飯來了，這不會差到哪裡吧？雜貨店就有得賣，把炊好的飯裝進去，再在爐上燒一會兒，加黃豆芽、菠菜等等，半個蒸蛋再淋上辣椒醬，拌它一拌，即可食之。那知一般食肆做的，用的米根本就是東南亞貨，最致命的，是沒有上等的芝麻油，這是雜菜飯的靈魂，為什麼不肯下功夫講究一下呢？
不必用石頭，普通的鋼碗或不銹鋼碗也行，各位有機會到全州那家最著名的韓菜館試一試就知道，選最好的白米炊熟，上面鋪的有黃豆芽、紅蘿蔔絲、雞蛋絲、蕨菜、黃瓜、蘿蔔苗、冬菇絲、黃豆粉皮絲、大量的 KIMCHI，最後打個生雞蛋上去，當然有芝麻和最好的麻油和辣椒醬，這一碗飯吃過了，才知什麼叫韓國菜。
當今開得很多的是炸雞店，我不喜歡吃雞，就不去吃了，還有如春筍般標出來的烤肉店，用一管象鼻般的通風管吸氣，賣的肉多數沒有醃製，一點也不好吃，年輕人不懂，就是喜歡，客人擠得滿滿。

最初到韓國去時吃的烤肉，因為窮，用骨頭邊的碎片，蜜糖和辣醬醃製過，也下大量芝麻，然後波的一聲，一整碟鋪在龜片的銅鍋上，四周有槽，烤過的肉汁流下，盛在槽中，肉雖然好吃，但是那些肉汁最為精采，用扁平的湯匙舀了，淋在白飯上，是天下美味。可惜經濟起飛後，所有的烤肉都模仿日本人的烤法，高級了，但沒有舊時韓國菜的豪爽和精采。
在香港的話，那麼多家韓國餐廳怎麼選呢？友人老是要我推薦，我也不厭其煩地介紹：
香港最正宗的韓國料理有「梨花苑」，數十年前，金女士來港，在舊東英大廈開了最豪華的伎生宴，有韓國來的歌舞伎女陪伴，一晚消費幾千元，當年是天文數字，有人看場，李翰祥胡金銓光顧了不夠錢付賬，得求助於鄒文懷。當今由金女士千金接班，在尖沙咀和上環各開一家高級同名餐廳，至今也有多家分店，那裡的食物絕對不遜在首爾吃的。
另一家老店「阿里朗」，也由第二代經營，做出更精緻的菜來，已不像從前那樣只賣燒烤。
新的「伽倻」開在時代廣場對面的羅素街，菜很有水準，韓國領事館中人亦經常光顧。
另一家開在「天香樓」隔壁，叫「梨泰苑」，菜非常精采，這幾家有一定的水準，絕對去得過。住在香港真有福，任何一國的菜都是一流的，材料完全由空運而來，別的城市人都沒那麼幸福。

(蔡瀾)

未能食素

樂天皇朝

友人相約午膳，說到一家叫「樂天皇朝」的，開在利舞臺六樓，一聽這個名字，以為是韓國人 LOTTE的東主來開，原來是新加坡過江龍，已久不去調查那邊的飲食界，沒聽過這家與「翡翠小籠包」和「鼎泰豐」打對台的鋪子，真是孤漏寡聞。

閒話少說，是怎麼一家店？走了進去，雖然中午，但燈光幽暗，設計得十分講究，有如走進皇宮，中間一長方形的大水池，漂着蓮花燈，池尾掛着一件仿製的龍袍，以顯高貴。
認為錢都花在裝修方面，成本一定要加在食物上，先叫招牌菜「皇朝小籠包」，一籠八件，說要先從濃吃到淡，並有小紙張介紹夾起小籠包的吃法，這都是讓西洋人看的。
八種不同的顏色皮，綠色是用菠菜汁染的，這一招早有人用過，再下來的泥黃色用醬油，十分方便，深黑的用墨魚汁，意大利那裡學來的吧？鮮黃用紅蘿蔔，金黃用粟米汁，深紅則來自紅菜頭。味道呢？沒有人參味，吃不出，其他的也只不過是裝模作樣而已，好在這一籠東西賣得不貴，經營者很聰明地了解，當今一般香港人已是可省則省，不會去太貴的餐廳。

雞湯麵$5

皇朝小籠包$88

「皇朝擔擔麵」做得不錯，是湯汁多的那種，每一家人的擔擔麵都不同，這裡的味道和扮相像「詠藜園」。
還是叫他們的雞湯麵吧，像「鼎泰豐」的鵝湯，用一個盅上，另外加一碗乾撈麵，要吃乾的是乾，吃濕的話整盅湯倒進去好了，勝在麵條是現拉出來的，有彈力味道亦佳。
小菜中有包菜切絲，再用一條西洋青瓜絲包裹，點醬油吃，這道菜最容易做，味道也平凡。不如叫他們的油燜筍，還吃得過。喜歡吃蛋的人可叫他們的三色瑪瑙蛋，用皮蛋鹹蛋和雞蛋做出，還算花了一點功夫。
特別的是「榴槤小籠包」。無他，用沾滿了粉漿的泰國榴槤當餡，以小籠包做法包出來，蒸一蒸上桌，反正蒸法和包法已經熟手，蒸籠又大把，何樂而不為呢？

油燜筍$42

三色瑪瑙蛋$48

地址：銅鑼灣波斯富街九十九號利舞臺六樓
電話： 2177 0903

「樂天皇朝」乃新加坡過江龍所開。

坐看雲起時 壹週刊 - 1273 - 專欄 進大學 香港之亂 最後城堡

坐看雲起時

進大學

高考放榜，約二萬三千多學生考得資格，進入本地大學。
消息傳來，已令人沒有什麼感覺。因為，不但香港，西方許多國家的大學，由於教育的商品化，學生不再被視為學生，而是教育商品經學費現金交換之後的「服務對象」。也就是說，學生變成消費者。

此一現象，因所謂「中國崛起」，未來必然擴大。土豪大軍不但殺去倫敦巴黎買名牌貨，也湧入西方大城市炒熱房地產。他們繁殖的下一代，由於土豪也好、蝗蟲也罷，不管你叫什麼名稱，可憐天下父母心，他們也想子女得到世界第一流的教育。
土豪嘴巴叫愛國，心裡都明白，子女萬萬不可以接受「愛國教育」。早在十年八載以來，英美的大學已面臨中國留學生大量申請。由於英語是強勢世界語言，德國和法國的大學雖然有國家政府補貼，學費便宜得多，但中國人的下一代，還是一窩蜂熱湧往英語國家。
中國十四億人口，愈來愈多人「富起來」。可憐英美、澳加，哪裡有這麼多大中小學學位，讓中國人來佔讀？當西方經濟旺盛時，英美的教育機構，還可以維持一份專業的尊嚴。今日土豪已經組成英國寄宿學校考察團，家長穿金戴銀，一身名牌，走進寄宿學校，詢察環境、手機錄影，肆無忌憚，許多學校校長忍氣吞聲，因為英國寄宿學校面臨本土學生下降的危機。
因為英國本土的寄宿學校，五十年代以來，主要為英國子弟而設。英國中產階級付很高稅，其子女半數入政府學校，寄宿學校的英國學校，父母本來是本土貴族、去中東採油和其他工業的行政人員或工程師。近年英國在海外投資開始萎縮，中東油田的訂單，落在中國之手，則英國在海外的高薪打工仔人數減少。他們本來將子女送去本國的寄宿學校，現在這個「市場」萎縮了，理所當然，海外學生的比例增加。
教育逐步淪為一個「市場」。大學生自視為「消費者」。格林威治大學一個教育管理學專家指出：去年，英國的大學收到二萬宗大學生的「投訴」。投訴氾濫，因為西方左膠主政，覺得大學生也有「人權」。不適當的「人權」高漲，由大學生評核教授的「表現」，如同將大學變為酒家餐廳，由食客來「評核」主廚和服務。後果必然是禮崩樂壞，教師的綱紀不張。
英國的專家呼籲：大學生可不可以不要那麼幼稚，勿將大學當做普通的「學校」。交了學費不是大晒，進大學主要是自己發揮好奇心和讀者的興趣。你的表現差，教授給你不及格，天公地道。但許多大學生為求順利畢業取得文憑，「先下手為強」，讀書交學費時表現一副囂張狀態，以「投訴教授表現」，先聲奪人，若教授將之「肥佬」，即視之為「政治事件」。
英國專家要求英國的大學生要矯正這等心態，要參與教育生活，虛心學業，而勿視為「付錢購買教育服務」的受惠者（ As a learner, not just a recipient of a service in return for cash）。

但英國大學，財政壓力巨大，政府撥款不足，大學只能「市場化」。第二世界的官二代，得到牛津哈佛學位，回到他們國家，將來繼承權力，身居高位，與同樣是牛津、哈佛「校友」的英美官員打交道，簽署貿易合同，那時「校友」關係就可以「哈哈哈」簽署得特別鬆手——這一點，英美對於本國的利益看得很長遠，這就是許多權貴子女為何英文不怎麼樣，一個個都是哈佛牛津的理由。
西方的大學正在自毀長城，香港特區當然更糟。香港的什麼「副學士」、「校外進修課程」，早已是一盤生意。香港的許多大學校長，做了大陸的人大政協，尚未靠攏的教師則有時發表幾篇評論，又遭到特首夫人以「牛角」手勢大罵冷血、麻木、無知。香港的所謂「大學教授講師」，有幾多尊嚴？大學中學化，教育商品產業化，為增加學費現金流量，大量招收北面的研究生。香港的大學成為一個「產業」，其中的業界人士，言行又多爭端，今年能考進大學的高考畢業生，有什麼可以值得慶賀？難怪令人懷疑。

(陶傑)

坐看雲起時

香港之亂

梁振英向北京提交二○一七政改諮詢報告，將「公民提名」定性為「值得注意的一股民意」。梁班子沒有站出來否定「公民提名」，而是將問題卸給「其他團體意見認為」，也就是說擊鼓傳花，將這隻燙手山芋 pass給了北京。

中共如何感受，難以估量。以「行政主導」的原則，此一報告應該由梁班子將公民提名扼殺在「萌芽狀態」，打掃乾淨，才交由中國過目。現在等同一九八九年趙紫陽會見戈巴卓夫，在中央台的直播新聞裡強調「現在中國最高的話事人，還是鄧小平同志」。在天安門廣場的一片示威亂局中，鄧小平看了龍顏大怒，覺得趙紫陽在暗中「卸膊」。趙紫陽的先例，顯示在中國人社會混政治，傻仔固然會覆滅，太精了也不行，因為今日是資訊爆炸的世界，互聯網興盛，任何精仔玩什麼語言或行為藝術，總會有其他人在旁踢爆，循各種渠道打小報告。佔中風暴，梁特首在理論上可以置身事外，但危機當前，要中方赤膊上陣，與全香港為敵而宣戰同在這個時刻，絕對不是北京主人心中第一願望。
今日中英局勢，與一九八九年六月期間，實行戒嚴不遑多讓。當年是鄧小平與趙紫陽半分裂為兩個司令部。趙紫陽那一邊有胡啟立、田紀雲、半個喬石，還有一眾知識分子智囊。鄧小平那一邊則是一批老革命，還有幾條槍炮。最終是槍桿子決定勝負。趙某雖然是軍委第一副主席，但調兵遣將，沒有權力，鄧楊有此權威，但最終楊尚昆借天安門戒嚴出兵，暗中擴大軍權。鄧小平先鬥倒趙紫陽，最後也將楊家將搞掉。
香港的局勢與大陸形勢掛鈎，是香港的一場豪賭。不錯，知識分子帶頭違法，確實有點於理不合。但香港十七年來，事實證明，已經不再是一個說道理的地方。梁班子如果不想佔中發生，不是作旁觀者，而是及早為他的主人拆彈。拆彈不是不斷用警務處長和其他鷹犬型人物出言挑釁，為局勢加溫，而是實實在在推行一些改革。
譬如，如果梁林鄭口口聲聲說「公民提名」違反「基本法」，那麼你身為「行政主導」，可不可以主導出一個在公民提名之外能有廣泛代表性的辦法？梁林鄭既然認為提名委員會一千二百人這個團體要有實質的權力，不能繞過去，那麼為何提委會的組成，特區政府一無所為，而要由早已應該退休的梁愛詩不斷以權威身份，聲稱提委會的組成辦法，與特首提名委員會類似？
梁愛詩是「基本法」委會員的首領，不是政府首長級官員。梁林鄭無所作為，中方只有叫自己的乾女兒梁愛詩出來宣示立場。如果不想佔中，特區政府有義務和責任，提出妥協的辦法。例如提名委員會擴大至一千六百人，甚或二千四百人，將「餅」做大，然後看看這個大餅如何放麵粉、牛奶、牛油、糖，如何以民主的精神做好這個提委會的大餅。

提名委員會如果照從前一半的結構組成，即是由中方決定其中的材料。梁班子如果要「行政主導」理應提出：如果沒有公民提名，則提委會如何組成，可以大肆改革。例如為什麼代表影藝的提委會是高志森，而不可以是黃秋生或何韻詩？又或者香港有許多外國商會，為何不可以加滙豐、花旗銀行、渣打、太古、美商會、澳洲商會的代表進入提委會？不錯，將這些「外國勢力」公然引入提委會，或犯中國之大忌。但是，這些外資加起來，在香港的總值也至少有超過千億，他們不是香港這個國際商貿城市的一大「持份者」？又譬如，法國紅酒生意，近年香港中介興盛，香港的法國商貿僑民多達三萬，這不就是中國和歐洲貿易關係沖積而成的一個新的人口三角洲？為何法國商會不可有代表進入提名委員會？
「基本法」只「規定」主要官員必須由在外國沒有長期居留權的中國人出任，但沒有說明提名委員會須清一色是中國籍。正如「基本法」沒有規定行政會議都要清一色是黃種人，所以前特首曾蔭權一度提名海洋公園的盛智文進入行政會議，但中方以「種族膚色的外國勢力」為理由，予以否決。到今日，當盛智文展示猶太人的管理專才，將海洋公園建得成功，「中國人當家作主」眼紅症爆發，過橋抽板，又將盛智文換掉。
如果香港真是一個國際城市，有四海三江的胸襟。如果認為近十七年香港過於「政治化」，應該回復純粹的經濟城市，則香港特區的提委會完全可以從頭改組，真正實現百花齊放、華洋雜處的局面。香港沒有漁業，也沒有農民，「漁農」這個界別保留來做什麼？論社團之影響力，渣打和太古又豈能與北角的福建鄉親會相比？
中國是一個小農政權，心眼狹窄，拒不接受，不足為奇，身為香港特首，應顧及香港這個國際城市的最大利益向大陸爭取。問題癥結正在於此：十七年來，香港的特首絕對不是有胸襟、有見識、有膽量的真正「高度自治」特首。香港的首領，只能做 yes man。這就是十七年醞釀谷爆，佔中愈來愈有可能發生的唯一理由。

坐看雲起時

最後城堡

今年書展，邀請了法國流行名作家霍恩金勞（ David Foenkinos）來香港。霍恩金勞不是英國的霍金。文學家不同科學家。霍氏的小說，十年來在法國備受追捧，文藝愛情寫出網絡時代西方都市男女的二十一世紀風情，而且筆觸輕鬆，只不知港人下一代有此欣賞力否？

書展不應只一味迎合大眾，也要有品味的領導。香港和法國之間缺乏文化交流。香港人今日受大陸暴發農民影響，對法國的認識，除了紅酒，只有那幾款時裝品牌。去到法國巴黎，只有香榭麗舍大道、春天百貨公司，或大陸人土稱之「老佛爺」一帶才會見到大量強國人與香港人。你跟他說作家霍恩金勞，他說：是不是「金勞」？除非離開巴黎的第一區或十三區，到法國的小鎮，蝗蟲式的喧嘩，感謝上天，即刻絕跡。
七十年代香港人戀慕英法，推介法國文學與電影，卓有成就。楊凡先生的花生影社租用利舞臺放映法國電影「故夢」，將法國影像的藝術唯美帶來香港，對提升殖民地品味建了一功。
還有杜魯福電影，亞倫狄龍風潮，還有一個動作片巨星尚保羅貝蒙多，還有法國喜劇演員積大地。那時香港有幾個作家，開負笈遊學法國之先河，在法國租住公寓，日日吃長麵包，給香港的報紙寫風流稿，生活亦無問題。
那時法國文化協會在麗的呼聲大廈，告士打道海皮，樓下是麗的電視的辦公室，英資和法國文化完美結合，香港人在七十年代本土意識抬頭的同時，當大陸的共幹還沒學懂貪污而送子女去英國的寄宿學校之時，不錯，香港人真的高人一等，因為大陸中國人在讀「毛語錄」，而香港中產活出了一段波希米亞和小資產階級的風流。
當年香港書院仔畢了業，除了英美，去法國留學也不在少數。已故學問中人邱世文，不也是本地名校畢業，然後不信邪，去法國讀了幾年哲學？香港的托派人士，早年也曾留學巴黎，回來之後，開辦二樓書屋，弘揚共產國際「文化」。今日的長毛，正本清源，其實是法國文化的副產品。
今日法國，由於人口有十分一是伊斯蘭裔少數民族，政府的社會福利濫廣開支，巴黎不復柯德利夏萍與海明威時之神采。今日巴黎漸失六七十年代戴高樂時代的典雅和精緻的文化特色，「國際大都會」的氣派又不及倫敦。法國人要在巴黎以外，才見真性情：他們在悠閒之中，還會穿衣服。法國人並不是都那麼冷冰冰，拒人於千里之外，法國人會喜歡外國人說法文。畢竟，二百年來，受到英國欺壓的烏氣，法國人有一股情意結。
一千年前，英法本是一家。英國最早立國，源自法國北部諾曼第。開國國王「威廉征服者」就是由諾曼第渡海向北上岸的。「法國」這個名稱像「中國」一樣，是近代才有的事。諾曼第最早，是公元九百年丹麥挪威的北歐維京海盜，本來南下要劫掠英國，但當時英國的阿爾弗王用武力驅趕，維京人無奈，繞過英格蘭，順大西洋南下，在諾曼第登陸。法國西北部的諾曼第和小不列顛尼，嚴格來說，像蘇格蘭和威爾斯一樣，本來不屬法國高盧族人的後裔，他們是維京後代，最有資格獨立。
法國真正的風景是數以百計的古老城鎮。法國人對古蹟的保護不遺餘力，不像今日中國「農村城鎮化」， GDP壓倒一切之外，凡屬舊建築一概拆毀拆光。法國的出口，除了紅酒和時裝品牌，只有一點核電和國防高科技。美國勒令不准歐盟向中國輸出高等軍事技術，法國汽車又早已落後於競爭。法國人今日最大的主顧，自然是除了狂掃名牌之外，對其他無所興趣的中國市場。

法國華人本來結構單純。第一次世界大戰，袁世凱派了一批華工往法國做後勤，他們的後代在法國開餐館。然後四十年代，來了一批民國知識分子，像黎烈文、李治華、程抱一。三十年前我初到法國，結識了前中央社記者周慶陶。當時周先生已退休，在巴黎大學兼課教翻譯。他穿一件黑背心、白襯衣，活像十九世紀末的法國知識分子，周氏夫婦待人和藹。我回英國讀書後，他偶有來信，有時兩夫婦驅車南下，還寄給我一張明信片。今日我記得他們尋訪過的地方，重臨法國，心覺物是人非、歲月催人，因為周氏夫婦早已仙遊，而這個世界風景雖殊，然山河有異，也是另一番光景。

壹週刊 - 1273 - hotpot 最真波圖！ 最真葡萄牙！

 

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最真波圖！　最真葡萄牙！

馬賽艷舞短片引發求片熱，「馬賽對波圖」的笑話又翻生。引發「馬賽•對波•圖」的遐想，除了是鹹濕惹的禍，亦因為大部分人對葡萄牙波圖（ Porto）根本一知半解。
去過波圖的，都會覺得它比葡萄牙首都里斯本（ Lisbon）更加可愛。位於多羅河（ Douro River）岸邊的波圖，像個依山而建的童話山城，景色當然靚。更令人醉心的，是波圖雖為葡萄牙第二大城市第一大港口，卻沒有過分商業化，城內沒有星巴克，大大小小店鋪都有自己特色。百多萬人口差不多全都是土生土長葡萄牙人，少有新移民，沒有文化差異等不協調，本土文化百分百原汁原味保留。
如果你還以為里斯本就是葡萄牙代表，那便一定要去波圖看看真正的葡萄牙！

想登上新城岸邊的山丘欣賞對岸的波圖，可用近年才落成的纜車。山上纜車站夠型仔，沿途靚景不絕，單程$50包山腳酒莊砵酒一杯，去到邊都要你醉！

浸在防腐劑的中古色彩

波圖 Porto的名字有港口的意思，在葡萄牙王國獨立後，曾是全國中心地帶。公元十四至十五世紀的大航海全盛時期，波圖更雄霸海路、富甲一方。現在，政治和經濟地位被里斯本取替，但昔日繁華留下的品味，像浸了防腐劑般保留下來。
古城區河岸 Ribeiria區每幢老房子都鋪上不同色彩的瓷磚，在陽光下閃出繽紛。古老的教堂、車站、堡壘和中央市集，在起伏的山丘上，互相點綴而不會成為互相遮擋的屏風。走入古蹟當中，更加感受到波圖中古時期的有米。差不多所有教堂內都鋪上金箔，證券交易所（ Stock Exchange Palace）內的阿拉伯房，簡直像一千零一夜內的奢華皇宮， Sao Bento火車站鋪了二萬塊瓷磚砌成的壁畫。
用來懷緬昔日華麗的，不只觀賞用古蹟。最旺的名店街 Sta. Catarina上，有間全歐洲十大漂亮咖啡館之一 Café Majestic。最喜歡，是 Clerigos Tower附近的幾條小街，兩、三層高的店鋪由高樓底老房子改建而成，當中保留木家具木樓梯和彩繪玻璃。當中被譽為全球最漂亮書店之一的 Livraria Lello，由木柱到天花都是細緻雕花。聞得到書香，也感受到波圖昔日上至貴族下至平民的生活品味，奢華卻不囂張。這種華麗，暴發土豪拋多少黃金也做不到。

證券交易所內的阿拉伯房金碧輝煌，精細的雕花和圖案鋪滿整個空間，置身當中會令人在奢華中忘我。
地址： Rue de Ferreira Borges

想知波圖昔日有多富貴，到 Saint Francisco教堂看看鋪天的金漆金箔，便不難想像。

Carmo教堂牆外鋪了藍白色瓷磚，比起其他教堂看起來更加浪漫。
地址： Rua do Carmo, S/N

波圖人對美感的追求從沒降低，近年新建的音樂廳（ House of Music）
便由荷蘭建築師 Rem Koolhaas設計。
地址： Av da Boavista 604-610

路易斯一世大橋上下兩層都有行人路，上層可居高臨下欣賞兩岸景色，下層可清楚看見大橋結構，所以行一次真係唔夠。

波圖瓷磚牆的密集度絕對不亞於里斯本，色彩十分豐富。

市政廳前大廣場的建築保存良好，即使是波圖最商業化的地段，也沒有星巴克。

Livraria Lello書店每天都有
慕名而來的遊客，如果想影相，可在每朝早九點到十點到訪，其餘時間禁止拍照。
地址： Rua das Carmelitas 144

行到腳仔軟，可以坐電車，同樣充滿懷舊感。

Sao Bento火車站的壁畫展示出波圖的歷史，和當地人日常生活的風情。
地址： Praca Almeida Garrett

親民世界級大師藝術

美術館位於伯爵大宅花園內，建築師在場館不同位置加上玻璃窗，令花園風景成為藝術展覽一部分。
所以即使 Serralves內展出紐約 MoMA
展出過的藝術品，也會有另一種效果。
網址： http://www.serralves.pt

昔日的繁華，造就波圖人對美感的追求。波圖有全國最出名的藝術學府，新建的博物館、藝術館和音樂廳都是名師設計，全部有地標式建築的搶眼。最具代表性，是於三十年代伯爵大宅連花園內建成的 Serralves當代美術館。美術館由葡萄牙建築師 Alvaro Siza Vieira設計，室內外格局已夠型，場內更展出來自全球各地大師的藝術品。
嫌美術館太公式化，就要去 Miguel Bombarda藝術街。街上充滿藝廊和當地設計師的精品店，像中上環的蘇豪，但氣氛大不同。香港推 affordable art，藝術品價錢就算多親民，藝廊氣氛還是高高在上。在波圖，從無遇上白鴿眼之餘，笑容源源不絕。走入一間以智能手機所拍攝圖片作展覽的藝廊，店主詳細講解概念之餘，更請我飲砵酒。此刻，真正感覺與藝術家交流。

唔想買大路瓷磚磁石做手信，推介到 aguas furtadas，所有精品由當地年輕設計師設計。
地址： Rue Miguel Bombarda 285
Loja 4瓷磚扣針$150

對於愛塗鴉的人來說， Miguel Bombarda有不少影相位。

用 iPhone拍攝的照片也可賣成
六百幾歐元，一定要參觀。
地址： Rua Migual Bombarda 529

歎葡國廚神最地道手勢

「遷就外國人就沒有本地特色啦﹗」波圖人引葡國文化為傲，當地大廚當然也極力將菜式保留正宗傳統。開在建於十四世紀藝術皇宮(Palace of Arts)內的 DOP，由葡版地獄廚神 Chef Rui Paula所開。他出過多本烹飪書，更擔任葡國《 Master Chef》評判。菜式大量運用北葡的農場菜園漁港新鮮材料，充滿濃濃葡國香氣。
來到臨海城市，吃海鮮也是常識。推介河濱上的 Fish Fixe餐廳。每日於當地捕獲的新鮮生猛魷魚青口鮮蝦，以北葡最傳統方法，簡單加以橄欖油和香草烹調，鮮味十足。加埋多羅河靚景，坐露天位都夠爽﹗

葡式鴨髀配松露飯鴨髀外脆口內酥香，飯粒比起意大利飯或西班牙飯煙韌，充滿野菌香氣。

馬介休配農場菜蔬浸過水的馬介休有鹹香之餘，口感竟如新鮮，鱈魚般軟滑且帶油分，十分有驚喜。

餐廳雖然在中古建築內，開放式廚房加上簡約傢俬，充滿現代家居舒適感。

Chef Rui Paula擅於運用北葡的材料炮製新派葡國菜，曾出過多本烹飪書，屬於波圖土生土長的星廚。

波圖天然資源豐富，家家吃海鮮， Fish Fixe的菜式不求精緻，卻烹調出最家常的味道。

DOP
平均消費：每人$450
地址： Palacio das Artes Largo de S. Domingos, 18
電話：+351 222 014 313
Fish Fixe
平均消費：每人$200
地址： Rua Da Lada 22/24 Cais Da Ribeira
電話：+351 222 038 457

葡萄牙誕生於此

呼應前文，波圖比里斯本更加葡萄牙，因為葡萄牙確實起源於北部。有說 Portugal一字來自 Porto，更大的證據在離波圖個半小時車程的吉馬良斯（ Gumiraes）。古城始建於公元四世紀， 1139年，葡萄牙從萊昂王國取得獨立時，吉馬良斯城堡正式成為葡萄牙王國皇宮。現在的城牆上，嵌了大大隻字「 AQUI NASCEU PORTUGAL」，即這裡誕生葡萄牙的意思。
吉馬良斯古城已被列入 UNESCO文化遺產，一天遊，可以順道前往半小時車程外的布拉加（ Braga）。布拉加是葡萄牙最古老城市之一，亦是天主教重地。即使看古城看得有點膩，也會被耶穌山（ Bom Jesus do Monte）的神聖震撼。

吉馬良斯有葡萄牙搖籃之稱，地方雖小，但所有建築物都恍如新建一樣整潔。

耶穌山是西班牙葡萄牙天主教徒必到的朝聖地，單是「 Z」字形巴洛克台階已有 116米高，真考朝聖者的熱誠。

感受人情味

波圖住宿有豪華有親民，想用心感受當地，建議於 airbnb.com找尋心水住宿。網站住宿選擇除公寓外，還有獨立泳池別墅，甚至整幢學校宿舍。我選擇了離多羅河兩分鐘步行距離的老房子，廳大房大之餘仲有靚景，屋主 Francisco是建築師，妹妹是攝影師，室內充滿藝術感。 Francisco熱心介紹波圖景點蒲點，更送我土產手信。這份人情味，酒店從缺！

位於景點集中地，四房一大廳的公寓，每晚也只是八百多元。
網址： http://www.airbnb.com

有用資料

簽證：持 BNO及特區護照均免簽證。
機票：香港現時沒有直航機前往葡萄牙，可乘坐阿聯酋航空（ http://www.emirates.com ）經杜拜前往里斯本，經濟客位來回機票連稅及附加費為$7,962起。由里斯本來往波圖可乘坐火車（ http://www.raileurope.hk ），單程車程約 3小時，車費約$300。另外，歐洲各大城市如倫敦、法蘭克福和巴黎等，均有大量廉航（ http://www.edreams.hk ）直飛波圖，十分方便。
市內交通：波圖的古城區可以步行方式遊覽，市內亦有地鐵、輕軌列車、巴士、古老電車、纜車、吊車和的士等交通工具，四通八達十分方便（ http://www.stcp.pt/en/travel ）。於市內乘坐的士或來回機場的費用不高，的士司機比起大城市的老實。另外，亦可包車作市內一日遊，或前往葡萄牙北部如 Guimaraes和 Braga等地方。推介 ATTTurismo（ http://www.attturismo.com ）當地度身訂做旅遊公司，司機兼導遊英語流利，熟悉當地歷史文化及有豐富葡萄酒知識，簡直像跟了個人肉維基朋友去旅行。
旅遊局網址： http://www.visitportoandnorth.travel
貨幣：使用歐元，約 10.5港元兌 1歐元。（文中價錢為歐元）

壹週刊 - 1273 - hotpot 最真波圖！　最真葡萄牙！