是的，日本老早已產威士忌了，他們是一個愛喝威士忌的民族，因為日本除了燒酎之外，高酒精度的不多，酒徒們對清酒 Sake不滿足的時候，只轉向威士忌，不像中國人那麼喜歡喝白蘭地。有一個叫竹鶴孝政的，在一九一八年去蘇格蘭學習釀造威士忌，又娶了一個蘇格蘭太太回來，在北海道建立 Nikka的「余市」威士忌廠。
在六十年代，我們當學生時，喝的是便宜的威士忌，那時候喝 Suntory Red，容量有正常的 750ml的雙倍，故叫 Double，只賣幾十塊錢港幣，大家都喝得起。
酒吧當然不賣 Double，那就得喝高級一點的，用個四方透明玻璃瓶的威士忌，也是 Suntory廠製造，日本人很親熱地叫它的小名「角瓶 Kakubin」。好喝嗎？比 Double貴，感覺上已經美味得多了。
至於在酒吧中賣的最高級牌子，叫 Suntory Old，是個全黑色的圓形瓶子，像顆歐洲革命黨常用的土炸彈，能喝到 Old，同日本發音，是 Orudo，是部長級的人物，到了銀座酒吧的高貴客人，至少得來一瓶。
不喝蘇格蘭威士忌嗎？當然也喝，一聽到就大叫：「洋酒 Yoshu！」好像所有進口的都是最珍貴似的，有一瓶尊尼走路紅牌的，就是不得了。當年如果能喝到同廠的黑牌，那你就是社長級。
在六十年代，我們當學生時，喝的是便宜的威士忌，那時候喝 Suntory Red，容量有正常的 750ml的雙倍，故叫 Double，只賣幾十塊錢港幣，大家都喝得起。
酒吧當然不賣 Double，那就得喝高級一點的，用個四方透明玻璃瓶的威士忌，也是 Suntory廠製造，日本人很親熱地叫它的小名「角瓶 Kakubin」。好喝嗎？比 Double貴，感覺上已經美味得多了。
至於在酒吧中賣的最高級牌子，叫 Suntory Old，是個全黑色的圓形瓶子，像顆歐洲革命黨常用的土炸彈，能喝到 Old，同日本發音，是 Orudo，是部長級的人物，到了銀座酒吧的高貴客人，至少得來一瓶。
不喝蘇格蘭威士忌嗎？當然也喝，一聽到就大叫：「洋酒 Yoshu！」好像所有進口的都是最珍貴似的，有一瓶尊尼走路紅牌的，就是不得了。當年如果能喝到同廠的黑牌，那你就是社長級。
說來說去，當年的威士忌，是代表了所有的「混合威士忌 Blended Whisky」，沒有人知道單麥威士忌是什麼東西， Double也是，角瓶也是，尊尼走路也是，全是。
喝單麥威士忌，是這三四十年間的事。至今，還有很多人沒有把這個名字搞清楚。再重複一次，單 Single，並非指一種麥，而是「一家酒廠」的意思（混合威士忌可以很多家廠買來溝出自己的味道）。而 Malt是指用麥芽發酵提煉，其他穀物做的都不行。
麥芽釀製，又蒸餾出來的威士忌，是透明的，是無味的，要浸在橡木桶之中，陳年之後才有色彩和味道，這是最簡單的道理。
日本人喝威士忌，最愛加冰和溝梳打水，叫 High Ball，當今年輕人都沒聽過，那是混合威士忌的喝法，單麥威士忌是不加水的，但偶爾加幾滴去「打開」味蕾，有時也只加一小塊冰，老酒鬼還是喝純的。
二十年前我帶團去北海道，參觀了「余市」酒廠，他們是單麥威士忌的始祖，在酒瓶上用漢字寫着「單一蒸餾的麥芽」幾個字，好給日本人辨認，當時賣的一瓶也不過是百多兩百塊港幣罷了。
喝單麥威士忌，是這三四十年間的事。至今，還有很多人沒有把這個名字搞清楚。再重複一次，單 Single，並非指一種麥，而是「一家酒廠」的意思（混合威士忌可以很多家廠買來溝出自己的味道）。而 Malt是指用麥芽發酵提煉，其他穀物做的都不行。
麥芽釀製，又蒸餾出來的威士忌，是透明的，是無味的，要浸在橡木桶之中，陳年之後才有色彩和味道，這是最簡單的道理。
日本人喝威士忌，最愛加冰和溝梳打水，叫 High Ball，當今年輕人都沒聽過，那是混合威士忌的喝法，單麥威士忌是不加水的，但偶爾加幾滴去「打開」味蕾，有時也只加一小塊冰，老酒鬼還是喝純的。
二十年前我帶團去北海道，參觀了「余市」酒廠，他們是單麥威士忌的始祖，在酒瓶上用漢字寫着「單一蒸餾的麥芽」幾個字，好給日本人辨認，當時賣的一瓶也不過是百多兩百塊港幣罷了。
我向客人推薦「余市」時，都被人嗤之以鼻，當今一九八八年的已賣到兩萬港幣一瓶了。日本人從零開始，精益求精地把威士忌帶到國際舞台當中，能成為獨一無二的個性，是他們開始用自己的橡木造桶，再以北海道的雪水清泉釀製而成。
Nikka除了北海道余市之外，還有在仙台的宮城峽酒廠，所產的「宮城峽」也頗受酒徒注意，它的歷史並不算長久，建於一九六九年，竹鶴孝政找遍了全國，認為這地方的水質最適合釀製單麥威士忌，加上當地的濕氣很重，也是造成獨特味道的重要一環。這一家與余市完全不同，一切用最高科技來生產，不經人手，產品水準穩定，十三年的宮城峽最好，十二年的喝得過。
日本最大的釀酒廠是 Suntory，雖然啤酒是公司的命脈，但從他們的「角瓶」、「 Old」的威士忌開始，經歷多年的演變和進步，最後在二○○三年，國際烈酒博覽會中的「山崎十二年 Yamazaki 12」贏得國際大獎，日本單麥威士忌才令人對它刮目相看。
「山崎」已是公司的旗艦，接着是同廠的「響 Hibiki」更獲得無數大獎，日本威士忌的基礎打得很好，最初都用些雪梨木桶來熟睡，不偷工減料。當今的山崎十八年最美味，十年的也已經不錯，另外同公司的「白州」更是多人愛好。「白州」的一隻「 Heavily Peated」，喜歡泥煤味威士忌的人不能錯過。
Nikka除了北海道余市之外，還有在仙台的宮城峽酒廠，所產的「宮城峽」也頗受酒徒注意，它的歷史並不算長久，建於一九六九年，竹鶴孝政找遍了全國，認為這地方的水質最適合釀製單麥威士忌，加上當地的濕氣很重，也是造成獨特味道的重要一環。這一家與余市完全不同，一切用最高科技來生產，不經人手，產品水準穩定，十三年的宮城峽最好，十二年的喝得過。
日本最大的釀酒廠是 Suntory，雖然啤酒是公司的命脈，但從他們的「角瓶」、「 Old」的威士忌開始，經歷多年的演變和進步，最後在二○○三年，國際烈酒博覽會中的「山崎十二年 Yamazaki 12」贏得國際大獎，日本單麥威士忌才令人對它刮目相看。
「山崎」已是公司的旗艦，接着是同廠的「響 Hibiki」更獲得無數大獎，日本威士忌的基礎打得很好，最初都用些雪梨木桶來熟睡，不偷工減料。當今的山崎十八年最美味，十年的也已經不錯，另外同公司的「白州」更是多人愛好。「白州」的一隻「 Heavily Peated」，喜歡泥煤味威士忌的人不能錯過。
「輕井澤」已停止釀造，變成神話了，限量版「命之水」的輕井澤是七萬八千港幣一瓶，這時再去追求已經太遲，如果你想來現在入貨的話，建議你去買「秩父 Chichibu」，它也是 Ichiro酒廠生產的， Ichiro以賣日本燒酎起家，是九州酒廠，早年只注重賣他們最賣得的燒酎，沒去宣傳他們最好的單麥威士忌，現在再用「秩父」來迎頭趕上。
這家廠的商品有「 Ichiro's Malt& Grain」、「 Ichiro's Malt」、「 Chichibu Newborn Barrel」和主要的「 Ichiro's Malt Chichibu The First」都是收藏的好對象。
在二○一五年香港拍賣的單一麥芽威士忌最高價是四十五年前的輕井澤，每瓶九萬六千港幣。為什麼一早不買呢？這和一早不買房地產一樣，粵人說有早知，冇乞兒（早知道的話就沒乞丐了），乘你現在還喝得起「響」十七年￥ 8,934、「竹鶴」二十一年￥ 7,979，喝一個飽吧。
這家廠的商品有「 Ichiro's Malt& Grain」、「 Ichiro's Malt」、「 Chichibu Newborn Barrel」和主要的「 Ichiro's Malt Chichibu The First」都是收藏的好對象。
在二○一五年香港拍賣的單一麥芽威士忌最高價是四十五年前的輕井澤，每瓶九萬六千港幣。為什麼一早不買呢？這和一早不買房地產一樣，粵人說有早知，冇乞兒（早知道的話就沒乞丐了），乘你現在還喝得起「響」十七年￥ 8,934、「竹鶴」二十一年￥ 7,979，喝一個飽吧。
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