馬爾堡的天方夜譚
新西蘭是葡萄酒世界的神奇少女，開始大規模釀酒只是二、三十年間的事，在新世界產酒國的標準來看，也只是小妹妹，不過，即使是個新興小國，生產的葡萄酒佔全球總產量不足1%，卻竟然可以在葡萄酒專門店的貨架跟法國、意大利、西班牙、美國及澳洲等壁壘分明，擁有自己專屬的一個角落，比她產量更大的俄羅斯、羅馬尼亞、巴西、奧地利、希臘，必定看得咬牙切齒。
新西蘭葡萄酒的成功之道，是別人看不起的白酒，畢竟全球葡萄酒總銷量紅酒從來是贏家，中國人更索性稱葡萄酒為「紅酒」，根本不把白酒和粉紅酒放在眼內。這個紅色熱潮，在1991年美國CBS電視台《60分鐘時事雜誌》有關葡萄酒的報道播出之後，更是火上加油，據說一夜之間，大部份美國人都將陪伴他們度過了不知多少個寂寞夜晚的白酒打入冷宮，然後義無反顧地改投紅酒懷抱。因為節目中主持人Morley Safer提及法國人經常吃芝士、鴨肝、鵝肝，卻很少患心臟病，相信跟他們喝葡萄酒的習慣有關。而其中關鍵，是酒中所含的白藜蘆醇。雖說是白藜蘆醇，但不是白酒強項，因為這種物質存在於葡萄皮，而釀白酒是不用葡萄皮的。
紅葡萄的果肉一般不是紅色的，要釀出來的酒色如紅寶石，需要在發酵前浸皮，讓果皮的色素浸紅果汁，這個時候，白藜蘆醇也會跑到果汁裏面。浸泡時間越長，含有的白藜蘆醇越多。由於Pinot Noir果皮顏色淺，一般釀酒師會選擇較長浸皮時間，令到Pinot Noir葡萄酒白藜蘆醇含量最高，Merlot、Cabernet Sauvignon，統統是手下敗將。
這種似是而非的所謂研究，其實沒有真正科學根據，葡萄酒中的白藜蘆醇含量極少，能夠減低心臟病發生的想法未免太過美滿。這個報道後來亦被稱為《法國悖論》。
不過，人就是這樣，只會選擇聽喜歡的話，聽到喝完紅酒就可以放肆大吃，真真假假也懶理了。於是「跟紅頂白」的現象更加牢不可破，葡萄酒亦不明不白地成為了「健康食品」。
■馬爾堡的Sauvignon Blanc白酒已經發展出多種不同風格。
■Wairau River Wines的流動試酒室，型到爆。
■馬爾堡首府Blenheim是進入新西蘭最重要產酒區的大門。
人類樂土 可持續耕作法
飲食健康的確是最令人關心的話題，新西蘭葡萄酒出口貨值十年來暴升四倍達到12億新西蘭元，相信或多或少也跟健康有關。
一直以「100% Pure」自居的新西蘭，是人類最後聚居的地方，人口稀疏，污染極低，山明水秀，當我走遍幾個主要葡萄酒產區後，看過各大小酒莊的生產過程，我更安心將健康一票投給這位永遠帶着燦爛笑容的小妹妹。釀酒良心，絕對比白藜蘆醇更重要。
基於地理條件，新西蘭不是一個適合有機耕作的國家，但葡萄農為了保育土地，訂定出一套「可持續耕作法」，盡量減低對環境的污染，保持大自然原貌，並把衍生的垃圾循環再用，及採用再生能源等等，現在註冊了可持續耕作法的葡萄園多達94%，正努力邁向100%。
當然，單靠健康還未足以令新西蘭葡萄酒在國際酒壇成為新寵，真正把小妹妹帶到世界地圖的是馬爾堡（Marlborough）的Sauvignon Blanc白酒。這個一直被投閒置散的葡萄品種，即使酒壇大師姐波爾多也拿她沒辦法，生產的白酒一直只是小圈子玩意，馬爾堡卻成功以一己之力把她變成新的世界飲食潮流。刀仔鋸大樹聽起來像天方夜譚，不過當你去到新西蘭，看過Queenstown、Waiheke Island或Wairau River恍如童話故事的美景，一切都變得有可能。
■Hunter's Wine少莊主James MacDonald後面的是酒莊最老的葡萄園。
■Peter Yealands和年輕女釀酒師Tamra Kelly-Washington。
■Auntsfield酒莊的葡萄園是馬爾堡葡萄酒產業之源。
富豪花園種植冷門葡萄
馬爾堡位於南島北部，是新西蘭最大的產酒區，葡萄園面積23,232公頃，佔了全國葡萄園總面積超過六成，擁有152家酒莊，亦是全國之冠。當我乘着只有20個座位的小型飛機準備登陸Blenheim機場之際，窗外已經佈滿井然有序的葡萄園。急不及待去到Hunter's Wine參加地區試酒會，少莊主兼釀酒師James MacDonald拿出了馬爾堡最具代表性的葡萄酒，其中大部份早已是老朋友。不要忘記，香港是新西蘭葡萄酒出口第七位，好好歹歹算是個大老闆。
Sauvignon Blanc當然是馬爾堡的撒手鐧，有如番石榴、熱情果、青草、青蘆笋，甚至有點像貓尿的味道令人印象深刻。現時不少酒莊旗下已經發展出多個系列，例如單一葡萄園，或採用橡木桶醞釀的酒款，提供更多元化的口味選擇。事實上，馬爾堡也可分成Wairau Valley及Awatere Valley兩個地區，前者果味更加成熟濃郁，後者則是首先令新西蘭Sauvignon Blanc走紅的青草礦物風格。不同的酒莊，亦因應各自的風土特性及釀酒理念發展出不同的產品。
Hans Herzog可說是其中最極端的一家酒莊。莊主來自瑞士，早已在家鄉經營酒莊及米芝蓮星級餐廳，本來只打算在馬爾堡小試牛刀，現在已經長駐這個新玩具。他的葡萄園是我見過最有趣的，11公頃，一排一排劃分種植不同葡萄品種，除了Sauvignon Blanc，還有Pinot Noir、Chardonnay，更有Montepulciano、Nebbiolo、Arneis、Gruener Veltliner、Zweigelt、Saperavi、St Laurent等冷門品種超過20種，平均一種佔不到一公頃，Hans Herzog奉行生物動力學耕作，基本上更像一個富豪的花園。
露營車變試酒室
Yealands酒莊也是件富豪的玩具，但規模之大傲視同儕，莊主Peter Yealands是個大冒險家，別人在內陸平原開墾葡萄園，他卻選海邊山坡建立葡萄酒王國，又計算風向為葡萄播音樂，以青口堆肥作肥料，釀出另類風格的葡萄酒。
Marisco Vineyards是另一家大莊，擁有多個不同品牌，The Ned走的是平民路線，要求高的可以選擇The Kings系列。Wairau River Wines則是典型的家族式經營酒莊，一家大小親力親為，把一輛經典的Airstream露營車改裝成流動試酒室，盡顯新西蘭人熱愛大自然的性格。在Wairau River河畔喝酒本來已經非常感動，但去到Auntsfield酒莊之後更是無語。酒莊建於1873年，是馬爾堡葡萄酒產業之源，現任莊主Graeme Cowley兩位年輕有為的公子Ben及Luc把廢墟活化，一方面保存百年歷史，包括原來的酒窖，一方面發揮土地潛質，鑽研風土特性，把馬爾堡最原本的味道以現代技術重現，我喝到的不是白藜蘆醇，而是歷史、人情和大自然。
作者：劉偉民
現任大中華酒評人協會主席，自由撰稿，偶爾著書出碟教學釀酒。
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