在Vinitaly位於Verona的會場，參觀Piemonte展館的時候，分別在Scarzello及Rizzi兩家酒莊的攤位被莊主拉住，不約而同要我務必試試他們的氣酒。Scarzello座落Barolo，在1930年開始釀造被稱為「王者之酒，酒中之王」的Barolo；Rizzi則位於Treiso，以Barbaresco葡萄酒為主打。Barolo及Barbaresco是村莊的名字，亦是兩地生產以100% Nebbiolo葡萄釀造紅酒的酒名。Barolo被封為「酒王」，Barbaresco基於風土及較短的釀造時間，風格比Barolo溫柔，於是被稱為「酒后」。
酒王酒后成名已久，但由於單寧非常強勁，需要長達十年才開始成熟適合飲用，令普羅消費者卻步。自從法國波爾多葡萄酒走紅，單寧不再是缺點，加上新一代釀酒師嘗試以新方法，例如縮短浸皮時間或採用法國小橡木桶醞釀，令到Barolo及Barbaresco更平易近人，由被遺忘了的冷宮拯救出來，再次叱吒國際酒壇。
除了布根地，Barolo及Barbaresco是我覺得最重視風土的產酒區，對提升酒質的追求，同樣去到歇斯底里的地步。首先，這兩條村向北的葡萄園由於日照不足，是不會種Nebbiolo釀造Barolo及Barbaresco的，而且新樹的果實，亦不會採用，通常會拿來釀造平一大截的Langhe Nebbiolo DOC紅酒。至於釀造氣酒，則是近年的事。Rizzi的Extra Brut氣酒雖然用上Nebbiolo，但只有10%，其餘是Chardonnay和Pinot Nero。
Scarzello的Erpacrife更有趣，以100% Nebbiolo釀造，因為經過浸皮，色澤有點像粉紅酒，酸度充沛，層次感相當豐富。取名Erpacrife非常糾結，原來是由四個人名字前面的字母組成，他們分別是Erik、Paolo、Cristian及Federico。四個大男人是大學同窗，一齊修讀釀酒課程，Erpacrife是他們的論文主題，Federico學成回家接掌家族酒莊Scarzello，不想紙上談兵，索性正式投產。
Scarzello是蚊型酒莊，僅有五公頃葡萄園，只有一半可種Nebbiolo釀Barolo，再用其中新樹來釀氣酒，產量之少可想而知，難怪Erpacrife一推出便成搶購對象。四人再下一城，以Erbaluce、Cortese、Timorasso及Moscato Bianco四種白葡萄再添一款Erpacrife Bianco不加糖白氣酒。將Nebbiolo包裝成充滿脂粉味的粉紅氣酒，進一步把酒王帶到人群，也是向香檳宣戰的大殺傷力武器。
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