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慰梁小妹妹 - 陶傑

梁特的女兒在英國割手腕，很有性格地將一隻血手拍攝下來，上載Facebook，梁特發揚父愛，即刻乘飛機去英國倫敦探望。


香港人即刻圍觀圖片，食物及衛生局局長高永文醫生的評論最權威，聲稱傷口割得不太深，也就是說沒有生命危險。


這樣，香港市民就放心了。誰沒有囝囝女女呀？當梁特焦慮憂愁地登上去英國的飛機，這一刻，人性盡顯；當梁特到了香港人懷戀的前宗主國英格蘭，與女兒團聚，照片即刻上載Facebook報平安的時候，也是梁特多年來五官最為慈祥的時刻。


梁特的女兒自殘，在網上說原因，是痛感父親當特首，在香港給人天天罵，覺得委屈，壓力很大，於是向自己的手腕開刀。


這就不對了。在英國讀書、生活，要學習西方文明國家的胸襟。論被人罵，英國前首相貝理雅、美國前總統布殊，攻打伊拉克，也遭到英美和歐洲民間長期痛罵，英國首相和美國總統的女兒，如果「壓力太大」，可早就跳樓一百次、上吊三百回、喝拌了老鼠藥的毒水七百杯，或至少患上深切抑鬱症，去了「做雞」，也就是當娼了。


可見香港這個地方，出的「人才」，到底格局所限，頗為小家敗氣。中國女人，看慣電視劇，感情比較氾濫，我做了一項測試，在酒家對一個帶有鄉音的女侍應說：「香港人反梁振英，反得太過份了，是不是想逼死人家的女兒？香港人收口吧，好不好？」她聽了，目泛淚光的點頭同意，於是我再次感受到中國倫理文化由朱自清的「背影」和冰心「母愛」一直到香港粵語電影白燕馮寶寶黃曼梨經典文藝之感染威力以及其源遠流長。


但我也想奉勸梁小妹妹：在英國讀書生活，應該融入英國文化主流，不要天天上網看「蘋果」動新聞。英國有許多優美的電視劇，像「唐頓莊園」、「福爾摩斯」，瘋魔了中國大陸千萬少女，她們看了盜版，都夢想離開中國，能像梁小妹妹一樣，在英國定居。


身在福中呀，在英國，即使上網看香港中文傳媒，也應該看「蘋果」以外所有愛國報紙網站，就會以這樣一個勤奮為民的好爸爸為榮，又怎會看到割得血淋淋？沒事就好，盼她多休養，將來貢獻國家。

�果日�- ��恩仇�下集

中環鏞記酒家幾年前爆發清盤風波，已故甘家長子甘健成（原名甘琨勝）一方敗訴，次子甘琨禮取得酒家的話事權。自此，甘健成一家退出了鏞記舞台。一輪血雨腥風，敗方另起爐灶的江湖傳聞不脛而走……
為紀念父親，新店擬命名為「琨勝酒家」、分家時有秘密協議，新酒家三年內不能在中環開設、甘老太麥少珍曾到鏞記挖角……
這場清盤風波的主審官夏利士判詞中直言：「二少贏了，鏞記卻輸了。」這句話仍言猶在耳，隨着甘健成兩子各自主理的「甘飯館」和「甘牌燒鵝」相繼開業，一場燒鵝恩仇錄下集又告展開，這次不在法庭，只在餐桌。
記者：區佩嫦、蘇朗智
攝影：伍慶泉

重現亡父獨創極品　甘牌燒鵝
一切傳言都到了揭盅的這天。


那隻吒咤風雲的燒鵝，落在灣仔的甘牌燒鵝，由甘健成次子甘崇轅主理，跟隨甘健成20多年的老師傅鄭智文任顧問，燒味師傅則全是來自舊東家。這間只有約30個座位的小店只賣燒味、滷水及粉麵。訪問期間，已有不少伯伯慕名而來，他們原來都是鏞記老顧客，當中許多都是由創辦人甘穗煇時代已開始光顧，部份於甘健成去世後已沒有再踏足鏞記了。老主顧也不介意這裏的燒鵝用煤氣爐燒製而成，少了陣陣炭香味，還是老遠跑來尋找失落了的鏞記味道，以示支持。甘崇轅說：「用不同爐做的燒鵝當然有分別，不過我們盡量調節，我覺得各有捧場客。」


新店子到處都蘊藏故事，兄弟說，父親甘健成生前曾在忙碌公事之際，為了填飽肚皮，在剛出爐的燒鵝髀上切了一刀，讓鵝油與幼麵撈勻就直接裹腹，也就成了餐牌上一道自家創作──太子撈麵。如此簡單的一道餸已是人間極品，比起燒鵝更顯深情。

■甘健成二子各自主理「甘飯館」和「甘牌燒鵝」，承繼父業。

■鏞記現由甘穗煇次子甘琨禮掌管。

燒鵝　$128（例牌）

■雖然不如鏞記般可以用炭爐烤製，但做出的肉汁依然豐盈，細看皮薄而沒有肥膏，肉依然嫩而鵝味亦濃。比起燒鵝，我更愛碟底的花生，軟透香濃，值得為花生而encore一碟燒鵝！

太子撈麵　$34

■即鵝油撈麵，甘健成自創的招牌菜。廣東幼麵以鵝髀油、鵝汁、醬油拌勻，入口不太油膩，有陣陣鵝香味，呷一口充滿大地魚和蝦子的高湯，以鮮味吸引味蕾。

滷水豆腐　$15、滷水豬頸肉　$65、滷水豬腩肉　$65

■肥瘦相間的滷水豬腩肉已叫人垂涎，入口鬆化軟滑。而那片豆腐滑溜之餘還隱隱帶出豆香，的確不錯。

■老顧客陳伯伯（右）由鏞記在石板街年代已是常客，為了支持甘健成兩子，特意驅車前來光顧。

■小店座位不多，只賣燒味、滷水及粉麵，卻吸引不少老顧客來支持。

甘牌燒鵝
灣仔軒尼詩道226號寶華商業中心地舖

不比排場只論溫情　甘飯館
甘家第三代甘崇軒主理的甘飯館則開設在天后，面積只有千多呎，最多可坐50多人；菜牌只有100道菜式，無論面積、氣派與選擇都難跟有400多道菜的鏞記相提並論。餐單包括鏞記的招牌燒味、皮蛋酸薑、紅燒斑翅，但更多是數十元有交易的簡單小炒，猶欠稍後才上陣的掛爐燒鵝。


未開店前，甘崇軒已行勻銅鑼灣至北角大大小小的街市，並與各檔口打好關係，要找新鮮食材絕無難度，因為飯店就近街市，這兒的海鮮菜式亦較多，「要買條石斑都好方便，親手揀貨色亦更有保證。」飯館賣的是懷舊家常味：「這兒走街坊路線，菜式不一定要鮑參翅肚，家父希望還原已失傳的菜式，我們用他以前的設計作演變，並非100%倒模出來。」


像咕嚕肉便是好例子，菠蘿是近年才加入其中，最古老的咕嚕肉是用蕎頭做醬汁的，後期才用酸薑。把這件咕嚕肉放入口，沒有茄汁芡的假味，酸甜味不是大剌剌的，更覺溫柔。鏞記的招牌小食皮蛋酸薑這裏也有，皮蛋來自同一供應商，口感同樣軟滑香濃，酸薑卻是自行調配，那股酸味較淡並不嗆喉，更能吃出薑味，一併放入口中，酸甜軟滑集於一身，和記憶中的味道沒兩樣。


甘飯館有四個廚師，三位來自鏞記，鏞記招牌菜清湯腩、古法炆斑翅，他們都會做：「只要顧客訂位時說明，一樣做得到。」甘崇軒打算日後推出私房菜，將亡父的手工菜式重現。好像失傳了的「肉心蛋」，要將雞蛋蛋黃抽出，只保留蛋白，再將豬肉注入蛋白內換成「蛋黃」；還有廣東三寶雞，以廣東三寶陳皮、老薑、禾稈草熬成湯汁把雞浸熟。甘崇軒提起也自豪：「那是父親的獨門菜式，坊間從未見過。」


那個裝滿60多年老陳皮、九斤重天九翅的鏞記貨倉已成了別人的財產，一切也得從新開始。「幸好父親留下一個私人庫，珍藏了鮑魚、舊陳皮等。」但論珍貴度還不及父親留下的一句格言：「美味求真，以客為先。」

皮蛋酸薑　$38

■同樣提供鏞記的招牌皮蛋酸薑，皮蛋蛋黃部份的溏心很香，酸薑的酸度不算太濃，不會蓋過薑味，隱隱帶點甜味。

蜜汁叉燒　$80（例牌）

■以傳統方法將脢頭肉燒製成叉燒，最吸引是那微微的燶邊，入口不會太硬，又帶點焦香，肉質肥瘦均勻，軟腍富肉香。

山楂咕嚕肉　$78

■沒有菠蘿的舊式咕嚕肉，肉塊以爽口豬頸肉炸成，芡汁則以山楂、酸薑和醋調配，味道酸中帶香，不嗆喉。

鵝油炒飯　$88

■太子撈麵的改良版，以鵝油、鵝汁加入燒鵝肉做成炒飯，以煲仔盛載，熱力能令米飯更香。炒飯粒粒乾身，味道不太濃，若稍不留神或會忽略那陣淡淡的鵝香味。

甘飯館
天后水星街5號海興大廈地下