2015年5月12日星期二

【浪迹遊蹤】那天我在撒哈拉躺了一夜|HK Appledaily Supplement

【浪迹遊蹤】那天我在撒哈拉躺了一夜|HK Appledaily Supplement

【浪迹遊蹤】那天我在撒哈拉躺了一夜

我們以沙漠作背景,在星月之下晚餐。
我們以沙漠作背景,在星月之下晚餐。

「我只看了一遍,我不能解釋的,屬於前世回憶似的鄉愁就莫名其妙,毫無保留的交給了那一片陌生的大地。」當初,我是不能理 解那種單調得幾乎只有顏色和線條的沙漠照片,如何能引發三毛心底裏的鄉愁。那天站在撒哈拉的某個與世隔絕的沙丘之上,看日落看星空看日出,手機拍下壯麗風 景卻不能即時上傳,開始明白三毛的意思:「自由自在的生活,在我的解釋裏,就是精神的文明。」

撒哈拉是個清晰又籠統的概念。說去撒哈拉,你會知我去沙漠,但九百四十萬平方公里幅員十一個國家,你又不會知道我是去非洲的那一國。在摩洛哥的馬拉喀什 (Marrakech)的某個下午,有位當地人問起:「到過沙漠了嗎?」撒哈拉在阿拉伯語就是大沙漠的意思,摩洛哥國境之東南就是撒哈拉的西北角邊陲,也 是摩洛哥旅遊的必然行程,甚至有另一位搭訕的當地人說:「還未?沒到過撒哈拉就等於沒到過摩洛哥啊!」摩洛哥搭訕的人特別多。參加了當地一個以 「Luxury」為賣點的「三天兩夜沙漠豪華之旅」,從馬拉喀什出發開往撒哈拉,在黃沙萬里的沙漠上度宿一宵。

斜陽照出沙丘的輪廓,朝早與黃昏是拍攝沙漠的最佳時間。
斜陽照出沙丘的輪廓,朝早與黃昏是拍攝沙漠的最佳時間。

在沙漠淋一個花灑浴

從馬拉喀什到沙漠邊陲其實幾遠,走過迂迴山路翻過High Atlas Mountain來到靠近撒哈拉的小城鎮瓦爾扎扎特(Ouarzazate),經已是一天的路程。翌日再花上半天到達沙漠邊緣,換上越野四驅車,終於駛進 曠野。還未見連綿沙丘,先是一片稀樹草原(savanna),零星樹木與稀疏灌木或雜草,偶爾有駱駝群出現,貌似野生,細看才見雙腿被繩索綑住,欲跑不 能,原來都有主人,從前運貨,現在運人,把遊客送進沙漠再折返,也是遊客指定參與的活動。

除了以太陽分東西,荒野上全無可以辨別方向的標記,沒有 公路,沒有GPS,只有亂七八糟靠輪胎走出來的所謂路徑。裹着黑色頭巾的司機似在荒漠上橫衝直撞,完全不懂憑甚麼根據直行或拐彎。結果開了近一小時,荒漠 變成沙漠,Erg Chebbi是摩洛哥境內兩個撒哈拉沙海的其中一個,連綿沙丘最高可達一百五十米。忽然拐過沙丘,十幾個白色帳篷就眼前。


不是 第一次闖進沙漠,早年到過戈壁、塔克拉瑪干、阿拉伯和納米比等等沙漠,作為世上最大的撒哈拉沙漠有比較特別嗎?正如早幾天自摩洛哥歸來的第一個工作天回答 老闆提問:「沙漠不就是沙漠嘛。」這是荒涼與特別荒涼的比較。不過,撒哈拉還是特別,既是從前讀三毛種下的情意結,也因為眼前這幾個帳篷。以往不是晨早趁 天氣未熱或日落時分氣溫急降時急急登到沙丘頂上,最多傍晚吃一頓大漠風情的晚飯,然後便回到文明的酒店。這次有機會住進帳篷在沙漠過一夜。帳篷內有的是高 床軟枕,兼有水電,電靠太陽能,水龍頭和抽水馬桶則接通城市運來的清水,而最過份的是浴室裏的花灑,扭開清水照頭淋,沙漠之上應該沒有比沖涼更奢侈的事。

撒哈拉的駱駝只有一個駝峯,當地人糾正,單峯的不叫Camel,而叫Dromedaire。
撒哈拉的駱駝只有一個駝峯,當地人糾正,單峯的不叫Camel,而叫Dromedaire。
夕陽西下之時,風總是吹得猛,看日落就得頂住風沙。
夕陽西下之時,風總是吹得猛,看日落就得頂住風沙。
帳篷內環境相當好,跟一般酒店無異,還有廁所和浴室,其實幾奢侈。
帳篷內環境相當好,跟一般酒店無異,還有廁所和浴室,其實幾奢侈。

躺在沙丘看流星亂飛

四、五月份是撒哈拉最平易近人的季節,日間還沒有殺人的熱,中午稍為高於三十度,赤腳踏在沙地上亦不會灼熟;夜裏沒有刺骨的寒,清晨時分還是在十度以上, 披上風褸便不會冷。沙漠上可以做的事沒有太多,到埗以後,頂着烈日,在帳篷外細看沙丘的紋理,看飛沙風中轉。日落將至,沿「丘脊」登上附近較高的一座沙 丘,沙不好走,特別是在爬坡時,跨一步退半步的,沙幾乎沒至及膝,好不容易才登上幾十米高的小沙丘,席地而坐,管不了極幼的沙偷偷溜進口袋裏,靜看夕陽, 徐徐沉沒在遠方沙海,直至兩腳傳來一陣涼意。


本來,沙漠的夜,是死寂的,在生命的禁地,萬籟無聲,風吹過亦不動聲色。這夜,我們在沙地之上、星空 之下設長桌盛宴,滿桌地道摩洛哥菜式大快朵頤。飯後點起篝火,幾個作沙哈拉威(Sahrawi)民族打扮的男子打鼓擊掌唱歌作樂。沙哈拉威是從前讀三毛時 讀到的名字,意思是沙漠裏的居民,所指是住在西撒哈拉的民族,今日終於得見。我們聽不懂內容,高吭嘹亮的歌聲卻直撼心坎,快樂背後有種曾經歷創傷的滄桑。

帳篷不小,可能是沙漠上最豪華的住宿。
帳篷不小,可能是沙漠上最豪華的住宿。
Tajine是北非傳統菜式,加上香料以塔形的砂鍋煮成,味道香濃。
Tajine是北非傳統菜式,加上香料以塔形的砂鍋煮成,味道香濃。
在沙漠上生活的游牧民族夜裏沒有太多消遣,圍在篝火周邊打鼓唱歌是唯一的娛樂。
在沙漠上生活的游牧民族夜裏沒有太多消遣,圍在篝火周邊打鼓唱歌是唯一的娛樂。

夜了,歌聲散去,篝火成灰,時間只是晚上十時。這天彎月,走到帳篷背後的沙丘上,抬頭看,好多的星,乾脆躺在沙地上,風小,微涼,沙幼,柔軟,流星在天上亂 飛,才沒有昏睡過去。沙漠其實很溫柔。想起三毛說的某種莫名鄉愁,可能是離開文明,在天大地大甚麼都沒有的環境,人才回歸最原始的狀態,是植根心底的某個 故鄉。

我們平日在都市錯過了太多,沒有燈光,沒有手機,我們在沙丘上看星看了兩小時。
我們平日在都市錯過了太多,沒有燈光,沒有手機,我們在沙丘上看星看了兩小時。
半夜四時爬起床,到帳篷外抬頭一望,見到銀河。
半夜四時爬起床,到帳篷外抬頭一望,見到銀河。

撒哈拉防風沙的style

沙漠人民穿長袍包頭巾不是為了造型,而是在沙漠防風沙的妙法。出發到沙漠前不妨在市內買一條長長的頭巾,$40-$50有交易。據沙漠帳篷主人說,根據頭 巾顏色和包法已可看出對方來自那個部落,而部落又有分是貴族部落、奴隸部落、阿拉伯部落、伯伯爾人部落等等。而越野車司機和帳篷主人都來自一個沙漠上的游 牧民族Toureg,我頭巾交給兩位代勞,三扒兩撥便包好頭兼能掩面遮口鼻。

而防風沙入眼,就要靠太陽眼鏡,可擋萬理無雲的猛烈陽光之餘,使用經Polarized處理的鏡片可令天色更藍,還可清晰看見沙丘上的紋理,一物多用。

TRAVEL MEMO:摩洛哥

•簽證:持特區護照可免簽證入境30日,查詢:27367286(摩洛哥駐港領事館)

•機票:香港沒有直航摩洛哥航班服務,可於德國法蘭克福轉機到馬拉喀什,轉機次數最少,機程亦最短,票價連稅$7,726起,查詢:http://www.lufthansa.com(漢莎航空)

•旅行團:從馬拉喀什出發三天兩夜旅行團包交通及食宿費用每位$4,396,網址:http://www.desertluxurycamp.com/(Desert Luxury Camp Morocco)

鳴謝: Polaroid Sunglasses

攝影、編輯:曾冠輝
美術:黃創泰



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