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從北非的馬拉喀什Marrakech的安縵酒店，我們飛去威尼斯的安縵Aman Canal Grande Venice，兩個多小時抵達，反過來也是一樣，怪不得許多歐洲人愛去有異國風情的馬拉喀什度假。
威尼斯已到過多次，之前都是由陸路前往。這回從飛機場到市中心，坐一個多鐘的水上的士，才知辛苦。對面一有船來，即刻掀起巨浪，搖晃得厲害，暈船的人已經臉青，飽受老罪。
從機場到市內距離並不遠，但空中有交通控制，水上也有，船速緩慢，尤其到了遊客區的大運河，更像龜行。
建築在一百一十個島上的威尼斯，以榿木Alder Tree樹幹插入海中，用木無數，才能組織成地基。榿木是防水的，但經過近千年，也已腐爛，整個城市開始下沉，一漲潮就淹水，要去乘早去吧。
最好的酒店是Cipriani，好萊塢明星結婚時選中入住，但他的太太Amal Alamuddin品味更高，和家人選中威尼斯安縵下榻。這座巨宅Palazzo由十六世紀的Gian Giacomo De Grigi設計，氣概萬千，重新裝修後盡量保持原貌，特大的房間牆壁漆白，每一間都有燃木壁爐，簡單中見豪華，舒適到極點。
從碼頭進入高樓頂的遊客層，爬上大理石樓梯，經過無數的壁畫、燈飾、傢俬，一切原封不動，有如一家可以住人的博物館，更像被當年的貴族招待到他們家裡吃飯。
最喜歡蒲安縵的酒吧，各有特色，這家全面巨型的鏡子前面擺着你能想像到的名酒，還有一個巨大的銀製煲茶器，當然是古董。來到威尼斯就得喝杯貝里尼Bellini，由有汽白酒和水蜜桃汁混合而成，當然在發明此飲的Cipriani酒店喝最正宗，當今全世界的酒保都會調這種酒，但是如果不是水蜜桃新鮮的季節，喝用罐頭汁的話，就要被人笑外行了。
安縵的餐廳水準一直被讚，晚上就在這裡吃，真是一流，從餐後大廚所選的芝士，更表現出他的品味，是哪一位名師呢？
走出來打招呼時，很意外看到一個日本年輕人，蓄着小鬍，一表人才，自我介紹時謙虛地說來了意大利才十年，經驗未到。
說笑話吧，意大利人如果不領略到過人之處，才不會讓一個外國小子來當主廚。
這個叫藤田明生Fujita Akio認出我在《料理的鐵人》當過評判，很親切地用日語和我寒暄了兩句，我乘機和他約好，一齊去買菜。
翌日一早，藤田帶我走出後門，原來這不只是後門，而是另一個由陸路來的入口，花園中種滿巨樹，像英國的鄉下屋多過置身水上之都。
已是八點，還有很多店鋪未開，我們在小巷中穿梭，其實真的不遠，就到達菜市場。想起多年前，金庸先生夫婦邀請我遊歷威尼斯，我單獨一人在這菜市場蹓躂，構思了一個叫《黑輕舟》的鬼故事，猶如昨日。
市場中最多的是海鮮檔，各種魷魚墨斗八爪魚，樣子和我們的一樣，但肉味和口感完全不同，他們的，怎煮都軟熟，不像我們的那麼硬，香味更濃，墨汁也不腥。
其他味道最大分別的是蝦，有些剝頭脫尾，香港人一見不碰的，是出奇地香甜和濃味，一碟意大利粉或飯，放幾隻下去，即成天下美味。
小公魚也很新鮮，有的肚中還飽飽地充滿春，怎麼炮製都好吃。剛剛剝開的鮮貝也誘人。大尾的魚很多，金槍太普通，我看到了比目魚，已知道要怎樣做，和藤田商量，他大喜，說自己也好久沒吃過，今晚一定好好地烹調。
蔬菜檔中，香港人會感到好奇的是朝鮮薊Artichoke，是一種在地中海沿岸盛產的菊科菜薊屬植物，音譯其名，甚美，叫雅枝竹，最令人驚奇的是它不只呈綠色，還有紫色的，像一朵朵的花。
西班牙人會整個丟進火爐中，把外層燒焦了，剝開，只吃其心。意大利菜裡多數是水煮，當沙律吃。威尼斯什麼都貴，時令的菜比香港便宜得多，擲下五個歐羅，就可以買兩三公斤，一大堆捧走，讓大家吃一個夠。
番茄是意大利人的命根兒，不可一日無此君，各色各樣的，有的還紅綠條斑相間，神奇得很，當今已幾百畝幾千畝幾萬畝地用溫室種植，從飛機上看下來，改變了大地的景色，以為平原是塑膠構成。
大廚先將一大袋一大袋的食材搬回酒店，我留下，在市場周圍的小商店找到各種海鮮罐頭，還有烏魚子，意大利用來攪碎了撒在意粉上面。希臘人、土耳其人也都愛吃，我買了很多，再下去的旅行，不必只用開心果或花生來送酒，在酒吧中請侍女拿去廚房片開，整齊地排成一碟碟，令周圍的酒客羨慕。
魚市場的牆上，掛着一大幅海報，原來是海明威在五十年代逛市場拍的照片，可以看到他用的徠卡取景。
有什麼比在市場附近吃的早餐更好？一大早，小店的老闆已肯為我做海鮮飯和意粉，另外將一些活魚片片當刺身，可惜他們沒有醬油文化，只用橄欖油和陳醋來蘸。一大早不想喝酒的，看到面前那堆佳餚怎麼忍得了？
來一瓶G. Menabrea E Figli啤酒吧，意大利一向不以啤酒見稱，這家人已開了一百六十年了，味道不錯，值得一喝。（上）
插圖：MEILO SO
2015年6月18日星期四
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