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如果你是一個愛電影的人，不可能沒有看過《北非諜影Casablanca》這部片子，而從第一次的接觸，你就會記得卡薩布蘭卡這個名字，從此嚮往到此一遊，這個神奇的視像將永遠流傳下去，看你是幾歲中了這個毒而已。經過多年之後，今天終於專程而來。卡薩布蘭卡在哪裡，怎麼去？先由香港乘阿聯酋到杜拜轉機，我最近都用此航空，它的商務或頭等，都當客人是人，不像其他公司當你是一件普通的貨品，而且票價愈來愈合理。
從香港坐七個多鐘到杜拜，再乘八小時，就可以抵達摩洛哥的第一大商業都市卡薩布蘭卡了，一共有四百萬人口，溫度晝熱夜寒，典型的沙漠天氣。
我們這次旅行是衝着住亞曼酒店而來的，但是卡薩布蘭卡這個集團看不上，沒在這裡開。入住最好的，也只是Hyatt Regency，房間失修，服務沒有水準。
窗口望出，是一個廣場，不新不舊，如果你要找沙漠風情，卡薩布蘭卡絕對沒有踪影。卡薩Casa是房子，而布蘭卡Blanca是白色的意思，但這裡看不到什麼白房子。名字的印象，應該來自希臘的聖托里尼一類的小島，房子白得可愛，那是用大理石舂成灰來漆上的，白得發光。
卡薩布蘭卡是西班牙人侵佔了摩洛哥之後才安上的，本來叫亞發，是小山的意思。也不必搞清歷史了，直奔電影裡面的酒吧里克的咖啡室Rick's Cafe吧。
一座三層樓的古老建築裡面，開着這間由Kathy Kriger這個女人重現的電影遺踪，但室內裝修和戲裡並不相似，連彈鋼琴的也不是一個黑人。
Kriger本來在美國大使館工作，九一一後離開政府機構，在摩洛哥留下，忽然有個奇想，要開電影裡的酒吧。消息一發出後，世界各國《北非諜影》影迷的捐款紛紛殺到，終於在二○○四年開成，供應了一個神殿，給愛此片的人來參拜。
是來喝一杯的，食物價錢也合理，吃過之後會發現一般而已，但一般人不在乎，經那麼遙遠的旅程，再不好，也會說好的。愈來愈覺得電影的魅力是無法抵擋，任何觀眾都想來這裡聽聽《時光流逝As Time Goes By》，所有影迷都希望奇跡出現，從門口走進來的是堪富利寶加，而在他懷抱裡的是那個不會老的英格烈褒曼。沒有這個希望，你是不會來到卡薩布蘭卡的，而失望之後，你不會告訴別人。
回到現實，既然來了，就去周圍走走吧，當地人最自豪的是哈桑二世清真寺，為慶祝他的六十大壽，動用了二千五百名工人和一萬個畫師晝夜趕工，在一九八九年建成。從外表看來，它並不吸引我，絕對沒有冒犯的意思，回教寺比它宏偉的多得是，而且一走進裡面就會發覺它像教堂多過清真寺，查了一查資料，才知道設計師是法國人。
有一點非讚不可，根據《可蘭經》，寺廟應有三分之二建在水上，這一間是罕有地依足教條做到的。
除了清真寺和里克的咖啡室，卡薩布蘭卡就沒什麼可看的了，還是談談吃的比較實際。
一大早到街上走，看當地人吃些什麼，發現最普通的是種麵包，雙手曲指成圈那麼大，一大堆放在小販車上，用一張布蓋起來。客人從中選擇，這個按按，那個捏捏，當今的香港少女看了一定會尖叫不衞生，但是我們這種旅行慣的人，也學着挑選了一個，交給小販。
用把小刀割開麵包，放進一塊芝士，咦，是法國人做的「笑着的牛Laughing Cow」牌子。豪華一點，要一個蛋，蛋是很新鮮很新鮮的，殼上還沾着母親的排洩。小販把殼打碎，取出烚熟蛋，投進麵包中，再次用小刀亂剁，最後灑上點橄欖油、鹽和肉桂粉，每客十三塊港幣，是豐富的一餐。
值得推薦的餐廳有兩間：炮台上的Cafe Maure。走進藍色的門就看到一大堆的塔金Tajine，是陶製上蓋子的爐具，摩洛哥人不可一日無此君。廚房中已燒好一大鍋一大鍋的湯，然後就是用塔金做的菜，最典型的是加橄欖、檸檬和香料的雞，簡直是他們的國食。雞肉黃黃的，但不是咖喱，有另一股獨特的味道，好吃嗎？你喜歡吃雞就會覺得好吃，我不喜歡雞另點了燜羊肉，就美味了。
塔金還可以做小米飯Couscous，上面鋪了紅蘿蔔和青紅燈籠椒，同行的一位太太吃不慣麵包、羊肉或任何她覺得有異味的食物，只靠小米飯了，我帶了一瓶日本醬油，讓她淋上，才勉強嚥得下。
此餐廳還有一種叫Ambassadeur的飲品，是用甜棗、杏仁加牛奶攪成，很喝得過，如果想當酒喝，可加一品克當地的無花果白蘭地，不然來瓶Casablanca啤酒，色淡味淡，但有五巴仙的酒精。
另一家是吃海鮮的，叫Herbori Sterie Bab Agnau，開在橫渡歐洲的碼頭裡面，要經海關關卡才能進入，專門吃海鮮的，卡薩布蘭卡靠海，不吃海鮮對不起自己。店裡的魚蝦都很新鮮，可惜不是烤就是炸，海鮮也只有廣東人才蒸得好。
翌日出發到馬拉喀什Marrakech，那才是真正的摩洛哥。
Casablanca卡薩布蘭卡像大阪，很商業的現代化，而Marrakech馬拉喀什就是懷古色彩的京都了。
自古以來，這塊土地是沙漠之中最肥沃的綠洲，傳說是拋顆棗核，就能長出棗樹來。經三個多小時的車程就能從卡薩布蘭卡抵達，有的人更是避開了卡薩布蘭卡，直接由歐洲或中東的都市飛到馬拉喀什來，這裡的一切景色，完全符合你想像中的異國情懷。
最尖端的酒店群紛紛來此設立，四季、文華等，當今許多國際會議都選中馬拉喀什舉行。我們入住了這裡的安縵，叫為Amanjena，根據沙漠泥屋設計，被棕櫚樹包圍，各處都是水池，而在沙漠中，水池是最豪華奢侈的表現。天空一直是藍墨水Royal Blue的顏色，與棕色的房子，反映在大小水池之中。
安縵從不以Room來叫客房，而是用大帳篷或亭子Pavilion稱之，這裡一共有三十二間，比創辦人的概念多出兩家。
當然有私家小花園，種着橙樹或檸檬樹，廳、房、陽台、浴缸和個人游泳池等等，置身沙漠，也能得到一切最高級的設施。
放下行李就往外跑，馬拉喀什有全世界最多大牌檔，成百上千的各種飲食攤子，亂中有序，各自經營，各保衞生，甚少磨擦糾紛，不像香港，一聽到大牌檔這三個字就非趕盡殺絕不可。
有什麼好怕的呢？連日本那麼愛清潔的民族也允許小販在福岡市內設立大牌檔，成為景點，這種旅遊資源，政府怎不去培養？
世界的遊客也被大牌檔吸引，他們總認為在這裡吃的喝的都是最地道的，價錢最便宜的，事實也是如此，大牌檔從來不讓客人失望。
當然需要一個強壯的胃，慣於旅行的人，都擁有。我們叫了羊腦、羊內臟、各種海螺、燒雞燒餅，無限種類的果汁，花不了幾個錢。
翌日一早重遊，食物攤多數變為賣土產和食品，女士們最有興趣是讓專家用草藥畫手畫腳，大家都有紋身的好奇，但又不想弄到一生一世擺脫不了，這類臨時紋身最受歡迎了。花個五、十塊港幣，就可連頸項都畫上彩圖，水洗後兩個禮拜也不退色，好玩到極點。
從市集可以步行到古城中的大街小巷，我們最想買的是摩洛哥堅果油Argan Oil。
又音譯為阿甘油，果實在每年的七、八月成熟，落地後被婦女收集，必須經過極複雜步驟才能把果肉去掉，再用兩塊石頭夾碎果殼取出仁來，食用的輕輕烤過，化妝用的就那麼生搾出油來。
阿甘油能抗老化和治療燒傷，內服可以減肥和改善肝機能，最初大家聽了當笑話，每一個國家都生產他們的神油，有什麼稀奇？後來在二○○一年《紐約時報》發表了一篇報導，阿甘油即刻變為保健抗老的新寵。二○○三年的《洛杉磯時報》更證實阿甘油的效用，大家搶購。熱潮過後，沒那麼瘋狂，我們去買時也不那麼貴了。
有沒有效不知道，但總好過天天在電視賣廣告的日本人神仙水吧？
馬上有用的是加拉巴Djellaba帶尖帽的長袍，每件四百港幣左右。摩洛哥中午炎熱，清早和入夜寒涼，罩上這件長袍就搞掂，我看到了一件紅酒色的即刻買下，穿上後拍張照片刊在微博上，眾網友都說像哈利波特中的登不多教授穿的。好用不在話下，走在街上，當地人都知道你尊重當地文化，報以感謝的眼光。
古城的大街小巷中，遊客們還可以感受舊時風貌，不像其他都市摻雜了新建築物。造牆似乎是長在摩洛哥人的DNA裡，擁有一塊土地必先造四面圍牆來保護自己，統治者建更高更大的，奇怪的是建完牆後，搭支架的空洞不去填平，也許是想留給粉刷時用吧，但為什麼沒想到盜賊們也可以利用來爬牆而入？
當然先得醫肚，在古城中有家叫Le Jardin的餐廳，有個花園，乾淨、舒服，喝咖啡或吃東西都是首選。
地址：32, Souk El Sidi Abdelaziz
電話：+212 5 2437 8295
晚餐有家可以介紹，叫Al Fassia，走進種滿玫瑰的花園，進入巨宅，一群穿黃色上衣的女侍者相迎，摩洛哥服裝袖子寬大，像日本和服一樣，工作時用繩子把袖子綁起來。這家餐廳兼酒店完全由女人經營，食物有家庭式的，也有出名的餅，是用乳鴿肉製成餡的，吃起來微甜，非常之可口，大力推薦。
又有另一種沙律，特別的地方在於醬料和配菜，像韓國的前菜，一碟又一碟，至少有十多二十款，把每一種都吃個清光，讓小碗小碟堆疊成山，有滿足感。
地址：Route De L'qurika Bp 3037
電話：+212 524 383839
安縵酒店的酒吧都很不錯，我們每到一處飯前必先去喝上兩杯，考考酒保調酒的技藝，已微醺，再去吃飯，有晚在沙漠野餐，有晚在花園的帳幕餐廳中吃烤羊。
外面坐着一個大泥爐，底部生火，把乳羊吊進去，已經焗了四個小時，等客人到達才拿出來，我們當然又是用手，伸到羊腰部位，把周圍的肥肉挖出來大啖，其實烤全羊一定吃不完的，只能選這個部位了。
馬拉喀什，是人生必到地之一。
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